Природные красоты вокруг Алматы: подробный гид для путешественников

Интересное

Алматы славится не только горными пейзажами в черте города, но и удивительно красивыми местами в окрестностях. Мы собрали гид по десяти природным достопримечательностям пригородов Алматы – от высокогорных озёр до пустынных дюн и каньонов. В этом дружелюбном путеводителе вы найдёте описание каждого места, советы как добраться, информацию о ценах и сезонности, а также рекомендации по длительности поездки. Путешествуйте самостоятельно, наслаждайтесь природой и будьте готовы к незабываемым приключениям!

Озеро Каинды

Озеро Каинды – одно из чудес Казахстана. Оно знаменито своим «затонувшим лесом»: из ярко-бирюзовой воды торчат стволы елей, сохранившихся со времени образования озера. Каинды появилось после землетрясения 1910 года, когда обвал перегородил горную реку и затопил ущелье вместе с лесом. Вода здесь ледяная (летом не более +6 °C), но кристально чистая, благодаря чему под водой видны ветви и иголки затонувших деревьев.

Экскурсии в Алматы

Уникальное озеро Каинды + Чёрный и Чарынский каньоны

117 отзывов

Посетить живописные локации Казахстана на автомобильной экскурсии в мини-группе

На Медео, Чимбулак и Кок-Тобе — на электромобиле из Алматы

30 отзывов

Посетить лучшие видовые локации, полюбоваться городом с высоты и подышать горным воздухом

Алматы — культурная столица и сердце Казахстана

44 отзыва

От древнего оазиса до современного мегаполиса: обзорная экскурсия по самому светскому городу страны

Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе

61 отзыв

Трансфер до экопоста и 15-километровый треккинг к высокогорному водоёму в Заилийском Алатау

Длина озера около 400 м, глубина — до 20 м. Особый шарм озеру придаёт меняющийся цвет воды – от изумрудного до небесно-голубого, в зависимости от погоды и освещения. Это мистическое и фотогеничное место притягивает туристов своей тишиной и таинственной атмосферой.

Как добраться

Озеро Каинды находится примерно в 300 км к юго-востоку от Алматы, в горах Кунгей-Алатау близ села Саты. Большую часть пути (около 170 км) ехать по хорошей трассе Алматы–Кеген через Чилик и Шелек. Затем, проехав живописную долину Жаланаш и аулы Нуспеков и Карабулак, вы достигнете поворота на Саты. Не доезжая ~1 км до села Саты, сверните налево в ущелье Каинды – там установлен указатель "Kaindy, 12 км". Последние 12 км дороги – горный грунтовый участок с крутыми подъёмами и спусками, двумя бродами через реку и узкими участками. Здесь крайне желателен автомобиль 4×4 с высоким клиренсом; в сухую погоду опытные водители иногда проезжают на легковом авто, но риск застрять велик.

После дождей дорогу размывает, она становится скользкой, а зимой возможен гололёд. За ~3 км до озера находится домик лесника и шлагбаум – здесь оплачивается экологический сбор, так как далее территория национального парка «Көлсай көлдері» (Кольсайские озёра). От шлагбаума дорога ведёт через берёзовую рощу к оборудованной парковке. Машину придётся оставить на стоянке и пройти пешком ~1,5 км по тропе через хвойный лес до берегов Каинды.

Летом от парковки иногда курсирует маршрутный УАЗик до озера, также можно нанять лошадь у местных жителей или прогуляться самостоятельно (~30 мин ходьбы).

Режим работы и стоимость

Озеро находится в составе Кольсайского национального парка, который открыт для посещения круглогодично (в светлое время суток). Однако инфраструктуры на самом Каинды почти нет – это дикая местность без кафе и отелей. Экологический сбор за въезд в парк составляет порядка 945 тнг с человека + 200 тнг за машину (оплата наличными на месте). Эти билеты действительны и для посещения Кольсайских озёр. Имейте в виду: шлагбаум у лесничества может не работать поздно вечером, поэтому планируйте подъезд в дневные часы. Парковка у озера бесплатна (входит в экосбор). Ночёвка в палатке на берегу не запрещена, но оборудованных кемпингов нет – придётся разбивать лагерь самостоятельно и соблюдать правила заповедника. Ближайшие гостевые дома и юртовые кемпинги – в селе Саты (заказать лучше заранее).

Лучшее время для поездки

Оптимально посещать Каинды с конца весны до начала осени. В мае–июне озеро полно водой и особенно красиво, в июле–августе погода тёплая (днём +20…25 °C), дороги сухие. Осенью (сентябрь) рекомендуем ехать в ясную погоду – горы и берёзовые рощи вокруг озера окрашиваются золотом, создавая невероятные отражения в воде.

Зимой дорога к Каинды становится сложной: выпадает снег, броды могут замерзнуть. Тем не менее при наличии хорошего внедорожника и опыта вождения по снегу озеро доступно даже в декабре – оно partially замерзает, но пейзаж заснеженного "лесного кладбища" впечатляет любителей экстремальных зимних походов.

Учтите, что в период весеннего половодья (март–апрель) дорогу может размывать и закрывать официально. Также старайтесь избегать выходных в разгар лета – на Каинды бывает много туристов. Лучше всего попасть сюда в будний день ранним утром, когда вода спокойно отражает горы, и насладиться тишиной.

Сколько времени выделить

Минимум – однодневная поездка с очень ранним выездом из Алматы и поздним возвращением (расстояние ~300 км в одну сторону, дорога занимает 5–6 часов в одну сторону). Однако такой марш-бросок утомителен.

Оптимально 2 дня с ночёвкой:

день 1 – выезд утром, по пути можно также заехать на Чарынский каньон или Кольсайское озеро, вечером разместиться в гостевом доме в Саты;
день 2 – ранний подъём и поездка на Каинды, пешая прогулка и отдых у озера, затем возвращение в Алматы.

Такой режим позволит не спеша насладиться красотой Каинды и окрестностей. Если планируете поход по тропам или фотосъёмку на рассвете, можно даже разбить палаточный лагерь у озера (только подготовьтесь к холодной ночи и возьмите тёплые вещи). В целом, путешественники часто комбинируют Каинды с Кольсайскими озёрами в одном маршруте на 2–3 дня, чтобы увидеть все жемчужины Жетысу.

Кольсайские озёра (верхнее, среднее и нижнее)

Кольсайские озёра – это система из трёх высокогорных озёр на северном склоне хребта Кунгей-Алатау, примерно на высотах 1800 м, 2250 м и 2700 м над уровнем моря. Местные называют их «Жемчужины Тянь-Шаня» – и не зря. Воды озёр чистейшие, окрашены в насыщенный синий цвет, а вокруг растут густые еловые леса. Нижний Кольсай – самый большой и доступный – окружён зелёными склонами, там проложены тропы для прогулок и есть лодки напрокат.

Средний и Верхний Кольсай расположены выше в горах: попасть к ним можно только пешим маршрутом (или верхом на лошади) вдоль горной реки. Пейзажи здесь завораживают: зеркальная гладь озёр отражает заснеженные вершины и облака. В озёрах водится форель, а вокруг обитают редкие животные (тиянь-шаньский медведь, снежный барс – хотя встретить их шансов мало). Кольсайские озёра входят в состав одноимённого национального парка. Это популярное место экотуризма: посетители гуляют по берегам, устраивают пикники, совершают конные прогулки и даже рыбалят (зимой на льду Нижнего озера).

Как добраться

Расстояние от Алматы до Нижнего Кольсайского озера – около 300 км на юго-восток. Маршрут аналогичен дороге на Каинды первые ~200 км: выезжаете из города по Кульджинскому тракту через поселки Боралдай, Шелек (Чилик) и далее по трассе А-6 в сторону Кеген. Затем, миновав перевал и спустившись в долину, следуйте по указателям на село Саты – дорога (Р-16) приведёт прямо к озёрам.

Вся трасса до Саты сейчас асфальтирована и сравнительно в хорошем состоянии, так что добраться можно на любом легковом автомобиле. От Саты примерно 10 км грунтовки ведут к Нижнему озеру (озеро Саты) – эта дорога местами ухабистая, но проходимая для легковушек в сухое время. У берега Нижнего озера есть парковка. Средний и Верхний Кольсай находятся дальше в горах: к Среднему – 9 км тропой от Нижнего (можно пройти пешком ~4–5 часов или нанять лошадей), а к Верхнему – ещё ~5 км подъёма пешком по горной местности. До этих верхних озёр автодорог нет.

Общественный транспорт — без собственной машины можно добраться на попутках или турмаршрутках. Из Алматы от автостанции «Саяхат» идут маршрутки до села Саты (через Кеген), но расписание нерегулярно. Многие путешественники предпочитают арендовать авто или объединяться для трансфера.

Режим работы и стоимость

Кольсайский нацпарк открыт круглый год. На въезде (у эко-поста перед озерами) взимается экологический сбор ~945 тнг/чел + 200 тнг за авто (как и для озера Каинды, так как это единая территория парка). Билет лучше сохранить: его проверяют на постах. Время работы поста официально с утра до вечера, ночью проезд в парк ограничен. Благоустроенная инфраструктура есть в районе Нижнего озера: там работают несколько гостевых домов и мини-отелей (в селе Саты и прямо на берегу озера), есть кемпинги. Прокат лодок возможен на Нижнем озере в летний сезон. Также на Нижнем Кольсае установлены беседки и скамейки для отдыха. Парковка у озера платная (около 200 тнг), если вы на своём авто. Посетителям доступны туалеты и мусорные баки возле стоянки. За доплату можно заказать конную прогулку до верхних озёр или трансфер на ЗИЛе до начала пешей тропы (с мая по октябрь, уточнять на месте). Если планируете ловить рыбу, нужна лицензия (выдаётся в офисе парка в Саты, порядка 1200 тнг).

Лучшее время для поездки

Лето – самый популярный сезон на Кольсаях. В июле и августе здесь комфортная температура (+20…25 °C днём), все тропы открыты, но в выходные очень многолюдно.
Весна (май–начало июня) – отличное время: горные луга цветут, вода в озёрах полноводная, туристов меньше, хотя погода может быть переменчивой и прохладной.
Осень (сентябрь, октябрь) – тихий сезон: в начале осени стоит тёплая сухая погода и красочная листва, озёра особенно фотогеничны, а к концу октября в горах может выпасть первый снег.
Зимой Кольсайские озёра тоже доступны: дороги обычно чистят до Саты. Нижнее озеро частично замерзает, вокруг лежит снег – пейзаж сказочный и безлюдный. Однако зимой холодно (днем около 0…-5 °C, ночью до -20 °C), и дорога на Средний Кольсай лавиноопасна, поэтому верхние озёра зимой закрыты.

В целом, май и сентябрь – лучшие месяцы, когда и природа прекрасна, и нет толп.

Сколько времени выделить

Чтобы полноценно увидеть все три озера, стоит планировать 2 дня с ночёвкой.

Первый день – переезд из Алматы (~5–6 часов), осмотр Нижнего Кольсая, ночёвка в гостевом доме или кемпинге.
Второй день – треккинг или конная прогулка к Среднему озеру (3–4 часа пути) и при желании дальше к Верхнему (ещё ~2 часа вверх). В тот же день возвращаетесь вниз и выезжаете обратно.

Если же время ограничено, возможна однодневная экскурсия только на Нижний Кольсай: выезд на рассвете, 4–5 часов дороги, 2–3 часа прогулок у озера и обратно в тот же вечер. Но такая поездка будет очень долгой (общо порядка 12–14 часов в дороге). Поэтому рекомендуем хотя бы одну ночёвку.

Треккинг на верхние озёра рассчитан на подготовленных туристов – переход до Верхнего Кольсая и обратно занимает целый день. Менее спортивные путешественники могут ограничиться красотами Нижнего озера, покататься там на лодке, половить рыбу или просто устроить пикник у воды. Кольсайские озёра стоят того, чтобы посвятить им время и насладиться горной природой неспешно.

Большое Алматинское озеро

Большое Алматинское озеро (БАО) – визитная карточка окрестностей города, всего в 25 км к югу от центра. Это высокогорный водоём ледникового происхождения, лежащий на высоте 2511 м над уровнем моря в отрогах Заилийского Алатау. Озеро окружено живописными вершинами: особенно выделяется пик Советов и пик Озерный, которые отражаются в бирюзовой глади воды.

Длина БАО ~1,6 км, ширина ~1 км, глубина до 40 м. Вода имеет яркий бирюзово-лазурный цвет, особенно летом и в солнечную погоду – зрелище потрясающее! Стоит учесть, что это озеро – один из основных источников питьевой воды Алматы, поэтому купаться и ловить рыбу здесь запрещено. Тем не менее, полюбоваться озером можно круглый год: весной и летом оно ярко-голубое, осенью часто особенно прозрачное на фоне золотых трав, а зимой замерзает и покрывается снегом, превращаясь в белоснежную чашу среди гор.

Большое Алматинское озеро находится на территории Иле-Алатауского национального парка и охраняется государством. Его красота и близость к городу делают БАО очень популярным местом для коротких вылазок – туристы и местные жители приезжают сюда на пару часов прогуляться, устроить фотосессию или встретить закат. Важно: даже летом наверху прохладно, берите ветровку.

Как добраться

От города дорога до БАО занимает около часа-полутора (всего ~25 км, но горный серпантин замедляет движение). Нужно двигаться из центра Алматы вверх по ул. Дулати (она же дорога на Большое Алматинское ущелье) через микрорайон Кок-Шокы, далее миновать санаторий и пост Иле-Алатауского нацпарка Аюсай. Имейте в виду, что с 2020 года проезд личным транспортом к самому озеру закрыт на неопределённый срок – власти ремонтируют дорогу и регулируют поток машин, чтобы защитить экосистему.

Сейчас автомобили пускают лишь до определённого КПП ниже озера, и только в определённые часы: утром 6:00–8:00, днём 13:00–14:00 и вечером 18:00–19:00. В остальное время шлагбаум закрыт для въезда частных авто. Поэтому вариант для самостоятельных путешественников – доехать на такси или автобусе до низа ущелья, а дальше пешком. До визит-центра Аюсай можно подняться на автобусе №28 (ходит от Парка Первого Президента до альплагеря).

От конечной остановки автобуса остаётся около 8 км пешком по дороге вверх до смотровых площадок над озером. Дорога довольно крутая, набор высоты ~800 м, время подъёма ~2–3 часа. Можно поймать попутку или воспользоваться коммерческим трансфером, который иногда предлагают у КПП (цена договорная). Официальные туры возят на микроавтобусах по специальному пропуску. В итоге вы попадёте на смотровую площадку над северным берегом озера – оттуда открывается лучший вид. Спуск обратно тем же маршрутом.

Режим работы и стоимость

БАО входит в Иле-Алатауский национальный парк. Въезд на территорию парка платный: на нижнем экопосту Аюсай взимается порядка 500 тнг с человека (если вы на машине, платит и водитель, плюс отдельный тариф за авто ~450 тнг). Билет можно купить через терминал (наличные желательно без сдачи). Пеших туристов тоже просят оплатить вход, хотя часто в ранние часы или в отсутствие контролёра можно пройти свободно.

Время работы экопоста официально с 9:00 до 18:00, но фактически ворота открыты с рассвета и до наступления темноты, чтобы выпустить всех. Наверху, у озера, отсутствуют кафе или магазины: все припасы берите с собой.

Ближайшая еда – внизу в городе или на небольшом рынке перед экопостом, где иногда продают напитки и снеки. Также учтите, что спуск к самой воде запрещён (стоят предупреждающие знаки и патруль может делать замечание). Смотровые площадки оборудованы на дороге выше озера. Фотографировать и гулять разрешено бесплатно. Зимой дорогу к озеру могут закрывать при лавинной опасности, уточняйте обстановку перед поездкой.

Лучшее время для поездки

Лето и начало осени – идеальное время для посещения. В июле–сентябре озеро предстает во всей красе: вода яркая, берега зелёные, погода относительно тёплая на высоте (+10…15 °C). Особенно красиво в середине сентября, когда вокруг золотятся кустарники, а на вершинах лежит первый снег – контраст потрясающий.

Весной (май, июнь) тоже хорошо: много цветов по дороге, озеро наполняется талой водой и принимает ярко-бирюзовый оттенок. Но в мае ещё холодно на вершине (+5…+10 °C) и может идти снег.

Зимой БАО часто замерзает; в солнечные дни можно увидеть лазурный лёд возле берегов. Мороз здесь сильный (в январе днём -10 °C, ночью ниже -20 °C), зато туристов почти нет. Если решитесь на зимний поход – дорога обычно утоптанная, но скользкая, нужен хороший обувь и осторожность.

В межсезонье (март–апрель) дорога наверх закрывалась из-за угрозы селевых сходов, и само озеро покрыто льдом или мутное от паводка, поэтому это не лучший период. В целом, на БАО можно поехать круглый год, но самые комфортные месяцы – с июня по октябрь.

Сколько времени выделить

Обычно на Большое Алматинское озеро ездят как на полудневную экскурсию. Если у вас машина (и есть разрешение проехать в разрешённое время), то можно уложиться в 4–5 часов:

1 час дороги в гору;
час-полтора прогулок и фото на вершине;
обратно час на спуск.

На общественном транспорте и пешком лучше закладывать целый день:

выезд утром,
подъём 2–3 часа,
отдых у озера,
спуск и возвращение к вечеру.

Многие совмещают БАО с визитом в близлежащие объекты – например, остановиться по дороге в горном кафе, либо сходить к высокогорной обсерватории «Космостанция» (ещё 8 км выше озера по тропе, но это уже отдельный целый поход). Если хочется встретить рассвет или закат на озере, придётся подняться затемно и спускаться в сумерках (не забудьте фонарик). Ночёвка наверху официально запрещена, но некоторые туристы в летнее время остаются с палаткой чуть ниже озера (с разрешения егерей). В целом же, одного дня достаточно, чтобы насладиться видом БАО. Это одна из самых доступных и красивых природных достопримечательностей Алматы, не упустите шанс её увидеть.

Озеро Иссык

Озеро Иссык – живописный водоём в одноимённом ущелье на склоне Заилийского Алатау, примерно в 70 км восточнее Алматы. Не путайте его с озером Иссык-Куль в Кыргызстане – Иссыкское озеро намного меньше, но тоже очень красивое.

Озеро образовалось тысячелетия назад вследствие горного оползня, а в 1963 году пережило трагедию: сель (горный сельевой поток) прорвал естественную плотину, и вода практически ушла. Позднее русло восстановили, и сейчас Иссык снова радует глаз бирюзовой гладью, хотя по размерам оно стало меньше прежнего. Озеро лежит на высоте ~1750 м, длина около 2 км, глубина до 50 м. Вокруг – крутые склоны, поросшие тянь-шаньскими елями и соснами, кое-где видны следы былого оползня в виде голых скал.

Изюминка Иссыкского озера – невероятный цвет воды: от молочно-бирюзового весной (из-за глинистой взвеси после паводков) до прозрачного изумрудно-зелёного летом. На берегу обустроены несколько обзорных площадок и тропинки. Это отличное место для пикника и фотосессии на фоне гор. Также неподалёку находится исторический музей-заповедник «Иссык» с реконструкцией кургана «Золотой человек» (там в 1969 г. нашли знаменитое сакское захоронение). Озеро Иссык иногда называют «Спящим красавцем»: в будни тут тихо и малолюдно, особенно по утрам, а природа словно дремлет в тишине, отражаясь в воде.

Как добраться

Дорога от Алматы занимает около 1 часа (70–80 км). Сначала нужно ехать по Кульджинской трассе (Алматы – Капшагай/Талдыкорган) до города Иссык (Есик) – это ~55 км от черты города. Проехав через весь Иссык (ориентир – музей «Золотой человек» и рынок), держитесь направления вглубь гор по главной улице. В конце города дорога перейдёт в горное шоссе, ведущее в ущелье. Далее примерно 10–15 км подъёма вдоль реки Иссык приведут вас к экологическому посту и въезду на территорию озера. Дорога асфальтирована до самого озера, хотя есть крутые виражи и местами старый бетон с неровностями – но любая легковая машина проедет.

Ориентиры: по пути будут указатели на «Тургень» – вам не нужно сворачивать на Тургенское ущелье, держитесь указателей на озеро Иссык. Перед самым озером есть удобная парковка.

Из Алматы регулярно ходят рейсовые автобусы и маршрутки до города Иссык (от автовокзала Саяхат или станции метро Райымбек). Далее можно взять такси ~10 км до озера. Либо в летние выходные ходят экскурсионные автобусы и турмаршрутки прямо до озера (обычно отправляются утром от Дворца Республики, по предварительной записи).

Режим работы и стоимость

Озеро Иссык находится в Иле-Алатауском национальном парке, на въезде стоит экопост. Входной билет около 500 тенге с человека (точная сумма может незначительно меняться по гос. тарифам), дети до 5 лет – бесплатно. Оплата наличными перед шлагбаумом. После оплаты можно въехать на территорию непосредственно к озеру.

Официально парк открыт с 8:00 до 18:00 в тёплое время года (летом многие остаются и позже, но после заката выезд может быть затруднён, шлагбаум иногда закрывают). Зимой режим дня короче (световой день меньше). У самого озера есть оборудованные места для отдыха: беседки и лавочки, деревянные помосты у воды. Можно спуститься к кромке воды по тропинке.

Кафе и гостиниц непосредственно на берегу нет – ближайшие в нижней части ущелья или в городе Иссык. Мобильная связь на озере обычно ловит слабо. Парковка у озера бесплатна (после экопоста). Если хотите совместить с культурной программой – по дороге в ущелье есть Археологический музей-заповедник Иссык (с макетом «Золотого человека», вход ~300 тнг). Также на начале ущелья работает форелевое хозяйство и ресторан, где можно половить и отведать свежую форель.

Лучшее время для поездки

Лето и начало осени – оптимальный сезон. В июле–августе на Иссыке комфортная температура (+20 °C днем), вода наиболее красива по цвету. Летом по выходным много отдыхающих (приезжают семьями на пикники), лучше выбрать будний день или приехать пораньше утром, когда тихо.

Весна (май – начало июня): озеро полно воды после паводка, вокруг цветут горные цветы. Однако в апреле–мае вода может быть мутноватой из-за талых вод, а погода переменчива (возможно дождливо, прохладно ~+10…15 °C).

Осень: сентябрь приносит яркие краски – склоны с редкими лиственными деревьями желтеют, воздух прозрачен, туристов уже меньше. В октябре бывает бабье лето, но к концу месяца холодает и возможен первый снег.

Зима: озеро частично замерзает, снег вокруг придает пейзажу особую прелесть. Дорога обычно проездная вплоть до озера (если не сильные снегопады). В солнечный зимний день здесь очень красиво, хоть и морозно. Будьте осторожны на обледенелых дорожках возле воды. Кстати, зимой иногда проводят туристические ледовые развлечения – например, крещенские купания для моржей, но вода действительно ледяная. В целом, июнь–сентябрь – лучшие месяцы, но и в межсезонье Иссык по-своему прекрасен.

Сколько времени выделить

Озеро Иссык прекрасно подходит для однодневной поездки. Утром выезжаете из Алматы, около полудня на месте – достаточно 2–3 часов, чтобы обойти смотровые площадки, устроить привал с видом на воду и сделать фотографии. После этого можно возвращаться обратно и к вечеру быть в городе.

Многие совмещают Иссык с посещением Тургеньского ущелья (расположено рядом): например, сначала побывать на озере, а потом заехать на обед в форелевое хозяйство в Тургене или к водопадам. Если хотите больше погулять, можно пройти вдоль берега Иссыка дальше от основных точек – там найдутся уединённые полянки для пикника. Ночёвка на самом озере обычно не нужна – расстояние небольшое.

При желании остановиться с ночёвкой можно забронировать гостевой дом в городе Иссык или в окрестностях – это удобно, чтобы на следующий день, скажем, отправиться в Тургенское ущелье или на плато Ассы. В общем, 1 день – оптимально для Иссыкского озера. Место компактное, все основные красоты легко увидеть за пару часов, но впечатления от изумрудной воды у кромки вековых елей останутся надолго.

Озеро Тузколь

Озеро Тузколь – необычное солёное озеро, спрятавшееся в горах на юго-востоке Алматинской области. Его часто называют казахстанским «Мёртвым морем» из-за высокой минерализации воды – концентрация соли настолько велика, что можно без труда лежать на поверхности, не тонув. Тузколь по-казахски означает «солёное озеро». Вода здесь горько-солёная на вкус, и вокруг чувствуется характерный соляной аромат.

Озеро сравнительно неглубокое и сезонно меняет размеры (питание преимущественно от подземных источников и дождей). Берега – это белёсая корка соли и глины. На первый взгляд место пустынное и суровое, но именно в этом его чарующая красота.

Главный бонус для путешественников – панорама снежных вершин Тянь-Шаня. В ясную погоду с берегов Тузколя на горизонте видны пики Заилийского и Кунгей Алатау, в том числе знаменитый пик Хан-Тенгри (7010 м) и пик Победы (7439 м) – самые высокие горы Казахстана и Кыргызстана. Особенно эффектно они выглядят на рассвете или закате, когда солнце окрашивает снега в розово-золотистые оттенки.

Многие приезжают на Тузколь именно ради этих видов и фотографий. Вокруг озера – степь и полупустыня, летом здесь пасутся отары овец и табуны лошадей местных жителей. Никакой инфраструктуры, только дикая природа и бескрайнее небо. Тузколь идеально подходит искателям уединения и необычных ландшафтов.

Как добраться

Озеро Тузколь находится в Райымбекском районе, приблизительно 310 км от Алматы на восток (южнее Чарынского каньона). Путь нелёгкий и займёт целый день. Выезжайте из Алматы по Кульджинской трассе (А-351) в сторону Китая/Хоргоса. Двигайтесь как на Чарынский каньон: через Шелек, Чилик, перевал Кокпек. После села Байсеит дорога пойдёт через узкое живописное Кокпекское ущелье.

Дальше по трассе минуете поворот на Чарын (164-й км от Алматы, указатель на Чарын направо – вам прямо на Нарынкол). Начинается подъём на перевал Торайгыр, после него дорога спустится в долину реки Чарын – тут откроются виды на бескрайнюю степь и горы. На 193-м км будет мост через р.Чарын, переезжаете его и вскоре въезжаете в село Кеген. От села Кеген далее ~38 км по трассе (Р-16) до поворота на Тузколь. Ориентир – километровый столб «38 км» и указатель на село Карасаз. Сворачиваете по указателю налево, едете около 20 км до с. Карасаз.

Проезжаете через всё село Карасаз (оно небольшое), далее дорога уже грунтовая. От Карасаза по грейдеру прямо ~15–20 км до самого озера Тузколь. Последние километры – степная грунтовка, держитесь основных колей. Важно: после Кегеня качество покрытия заметно хуже – асфальт местами разбитый, потом и вовсе гравий.

Можно доехать на обычном легковом авто, но желательно внедорожник или кроссовер – будут ямы, камни, возможно броды. Также очень рекомендуется GPS-навигатор, подробная карта или трек, т.к. от Карасаза нет указателей. В пути практически нет связи и сервиса, запаситесь горючим.

Режим работы и стоимость

Озеро Тузколь – дикая природная достопримечательность, никаких постов и плат за въезд нет. Место открыто всегда, приезжайте в любое время суток. Однако будьте готовы к полному отсутствию благ цивилизации: вокруг нет кафе, магазинов, жилья, электричества. Всё необходимое (воду, еду, палатку, тёплые вещи) привозите с собой.

Ближайший населённый пункт – село Карасаз в ~15 км, там можно попроситься к местным жителям на ночлег или пополнить запасы воды. Но лучше рассчитывать на автономность. Палатку можно разбить прямо на берегу озера или в степи неподалёку.

Найдите ровную площадку – берег местами илистый. Ночью, кстати, великолепно видно звёздное небо, ведь вокруг ни одного огонька. Будьте ответственны: не оставляйте мусор и не загрязняйте солёную воду, подобные места уязвимы. Купание в озере не принесёт облегчения от жары – вода очень холодная, к тому же из-за соли могут щипать царапины на коже. Так что это скорее «смотреть, но не трогать».

Лучшее время для поездки

Тузколь лежит на открытой равнине, окружённой горами – климат резко континентальный.

Лето (июль–август) здесь достаточно жаркое (+25…30 °C днём), но сухое. Именно летом лучше всего видны дальние снежные вершины (меньше облачности). Учтите, что во второй половине лета озеро может несколько мелеть.
Весна (май–июнь): озеро наполнено, степь вокруг цветёт, не слишком жарко – хороший сезон, однако дорогу через перевал Торайгыр иногда размывает в апреле.
Осень (сентябрь) – тоже подходящее время: дни ещё тёплые, а горы могут уже покрыться свежим снегом – красивый контраст. В октябре уже холодно, ночами заморозки.
Зима на Тузколе суровая: температура может опускаться до -30 °C, дуют сильные ветры. Дороги заносит, проезд крайне затруднён.

Поэтому оптимальный период – с июня по начало октября. Особо рекомендуем попасть на озеро на рассвете или закате – в эти часы панорама Тянь-Шаня наиболее впечатляющая, краски неба фантастические. Многие путешественники как раз остаются с ночёвкой, чтобы утром увидеть пики Хан-Тенгри и Победы в первых лучах солнца. В дневное время горы часто прячутся в дымке. Также учитывайте фазу луны: в безлунную ночь невероятно красив Млечный путь.

Сколько времени выделить

Поездку на Тузколь лучше планировать с ночёвкой (2 дня). Дорога долгая: если выедете утром, приедете к озеру только во второй половине дня. Можно успеть разбить лагерь и полюбоваться закатом. Ночёвка в палатке, а на следующий день – встретить рассвет, прогуляться по солончаку и тронуться в обратный путь.

Без ночёвки – то есть попытаться сделать путь туда-обратно (~620 км суммарно) за один день – крайне утомительно и практически нереально, учитывая состояние дорог. Вариант для спешащих: доехать в первый день до Кегеня или окрестностей (там есть небольшие гостиницы), переночевать, и рано утром второго дня выехать на озеро, а днём вернуться обратно. Но всё же идеал – кемпинг непосредственно на Тузколе.

Планируя 2-дневную вылазку, можно совместить Тузколь с другими удалёнными красотами: по пути находится, например, Темирликский каньон (отрог Чарынского каньона) или горячие источники Чунджи (немного в стороне). Но имейте в виду, слишком много в одну поездку втиснуть сложно из-за расстояний. Поблизости с озером достопримечательностей нет – сюда едут именно ради солёного зеркала и видов. Поэтому настройтесь на экспедиционный формат – путь неблизкий, но увиденное того стоит. Тузколь оставляет особые впечатления: ощущение простора, абсолютной тишины и величественной гряды Тянь-Шаня на горизонте.

Чарынский каньон

Чарынский каньон – это уникальный памятник природы, часто сравниваемый с Гранд-Каньоном США, только в миниатюре. Каньон прорезан рекой Чарын в осадочных породах и тянется более чем на 150 км. Высота отвесных скал достигает 100–300 м.

Самая известная часть – Долина Замков, где многовековая эрозия выточила из красно-оранжевых скал причудливые башни, колонны и замки, напоминающие руины древней крепости. Прогуливаясь по долине, чувствуешь себя будто на другой планете среди скальных лабиринтов.

Кроме Долины Замков, в нацпарке «Чарын» есть и другие живописные каньоны – Желтый (Лунный) каньон, Темирлик, Красные горы Богуты – но они менее посещаемы. Внизу Долины Замков течёт река Чарын – бурная, зеленоватая от горных пород. На берегу растёт реликтовый ясеневый лес – ещё одна достопримечательность (роща согдийского ясеня, пережившего ледниковый период).

Чарынский каньон поражает разноцветием пород в лучах солнца: утром и ближе к закату скалы особенно красные, днём – светло-охристые. Это место любят фотографы и любители геологии. Также каньон – находка для активного отдыха: здесь проводят пешие походы, сплавы по реке, велопрогулки. В 2004 году Чарын получил статус национального парка. Посещение каньона оставляет неизгладимое впечатление – величие природы, тишина (лишь ветер да крики орлов над головой) и ощущение, будто прикоснулся ко временам динозавров.

Как добраться

Чарынский каньон расположен примерно в 200–220 км к востоку от Алматы. Дорога занимает около 3–3,5 часов. Основной маршрут: ехать по Кульджинской трассе (М-36) на восток через Шелек (Чилик) – та же дорога, что и на Кольсай/Каинды первое время. После перевала и выхода из Кокпекского ущелья проезжаете село Баканас и ориентируетесь на указатель «Charyn Canyon» или «Долина Замков». Обычно поворот на каньон находится около 11 км после поселка Кокпек: там будет заметный указатель налево. Поворачиваете и едете по степной асфальтовой дорожке порядка 20 км до парковки у каньона. Сейчас эта подъездная дорога в удовлетворительном состоянии, местами был грейдер, но его подлатали – на легковом авто проезжается спокойно.

Итог: от Алматы ~2 часа по трассе + ~30 мин по просёлку. Если же пропустили первый поворот, можно доехать до мостика через Чарын по основной трассе (около 190 км от Алматы) и там будет ещё один поворот назад на грунтовку к каньону (этот путь немного длиннее по бездорожью).

Множество турфирм организуют однодневные поездки на Чарын на микроавтобусах (стоимость от 6–8 тыс. тнг за человека). Либо можно доехать на попутках до поворота с трассы (на машине до Кеген/Жаркента) и пройти оставшиеся 10–12 км пешком – но это довольно утомительно под солнцем. Лучше всего – собственный или арендованный автомобиль.

Режим работы и стоимость

Национальный парк «Чарын» открыт ежедневно, вход платный: около 500 тнг с человека + 100 тнг за машину. Билеты продают на КПП у парковки. После оплаты вы можете спуститься в каньон. Учтите, что в саму Долину Замков ведёт крутой спуск ~2,5 км – дорога грунтовая. Легковым машинам нельзя туда ехать (да и опасно), поэтому большинство туристов спускаются пешком. Это занимает около 20–30 минут вниз и ~40 минут вверх обратно (на подъём).

Для тех, кому тяжело ходить, на месте дежурят специальные джипы/газели, которые за доплату могут спустить/поднять (цена варьирует, порядка 500–1000 тнг с человека в одну сторону). Внизу, на берегу реки, есть небольшое кафе «EcoPark» (работает в сезон, предлагает прохладительные напитки, лёгкий перекус) и кемпинг юрт. Также там стоят беседки и туалеты. Вы можете отдохнуть у воды, а затем тем же путём вернуться наверх.

Важно! Не подходите близко к краям обрывов – грунт может быть неустойчивым. В летнюю жару обязательно берите воду, панаму и солнцезащитный крем – тени на тропе почти нет, а температура днём +35 °C. Зимой и ранней весной при спуске может быть гололёд, нужна осторожность. Парк официально открыт с 9:00 до 19:00 летом (до 17:00 зимой). Ночёвка в каньоне возможна на кемпинге (есть платные юрты, либо палатка своя за символическую плату ~350 тнг, но ночи там холодные даже летом. Большинство приезжают на день. Кстати, на территории парка, помимо Долины Замков, можно посетить упомянутую рощу яблоневого ясеня (расположена чуть отдельно, по другому маршруту).

Лучшее время для поездки

Весна и осень – лучшие сезоны. В апреле–мае в каньоне уже тепло, но не палит, и степь вокруг цветёт маковыми полянами. Очень живописно и относительно комфортно по погоде (+20…25 °C). Осенью (сентябрь–начало октября) спадает летняя жара, воздух прозрачный, а красновато-оранжевые тона каньона особенно сочные на фоне ярко-синего неба.

Летом (июль–август) ехать можно, но будьте готовы к сильной жаре (температура часто превышает +40 °C на дне каньона). Если планируете летний визит – выбирайте раннее утро или ближе к вечеру, в полдень очень знойно и мало тени. Также летом возможны внезапные ливни, которые могут привести к коротким селевым потокам – в случае грозы лучше покинуть низ каньона.

Зимой в Чарыне морозы умеренные (-5…-10 °C), снега немного, и каньон под снегом выглядит волшебно. Но короткий световой день и скользкий спуск могут осложнить посещение. В марте иногда ещё небезопасно из-за таяния снега (грязно и скользко).

Поэтому середина весны и осени – оптимально. Феномен: на Чарыне в период летнего звездопада (август) многие ездят наблюдать звёзды – ночное небо там очень ясное. Если планируете остаться вечером, возьмите тёплую одежду, после заката резко холодает до +10 °C даже летом.

Сколько времени выделить

Одного дня вполне достаточно, чтобы посетить Чарынский каньон. Стандартная программа:

выезд из Алматы утром (около 7–8 часов);
прибытие к каньону ~11:00;
спуск и прогулка по Долине Замков (~2–3 часа);
отдых у реки;
подъём обратно;
отъезд ~15–16 часов;
К вечеру (~19–20) вы в Алматы.

Это не спеша, с перекусом. Если же хочется поймать закат в каньоне, можно выехать попозже и задержаться до 18–19 часов – тогда вернётесь в город поздно ночью.

Другой вариант – совместить Чарын с Кольсайскими озёрами или Каинды: многие туры делают заезд на каньон по пути (например, утро на Чарын, затем едете дальше на Кольсай и ночуете там). Если у вас 2–3 дня, это отличная идея. Но сам по себе Чарынский каньон осмотреть можно за полдня. Если вы любите пешие прогулки, можно походить по тропам вдоль кромки каньона сверху – есть несколько километров тропинок с панорамными видами (но будьте осторожны).

Также можно съездить на соседний каньон Темирлик (16 км грунтовки) – он менее известен, но тоже красив и там часто никого. На это нужен дополнительный день. Однако большинству путешественников хватает одного насыщенного дня, чтобы получить дозу восторга от Чарынских пейзажей. Не забудьте удобную обувь, фотоаппарат – впечатления гарантированы!

Поющий бархан

Среди бескрайних степей и гор Алтын-Эмеля притаилось удивительное чудо – Поющий бархан. Это гигантская песчаная дюна высотой ~150 м и длиной около 3 км, состоящая из мелкого светло-жёлтого песка. Бархан уникален тем, что в сухую погоду, когда ветер трёт песчинки друг о друга, он издаёт громкий гул, напоминающий органную музыку или звук турбины самолёта. Отсюда и название – поющий. Этот «песчаный концерт» особенно хорошо слышен, когда вы спускаетесь бегом с вершины дюны – дрожащий песок буквально поёт под ногами. Кроме того, с гребня бархана открывается захватывающий вид: на юге виднеется голубая лента реки Или, на горизонте – силуэты гор Джунгарского Алатау, а вокруг простирается каменистая пустыня.

Бархан находится на открытой равнине между горными хребтами Большой и Малый Калкан и является памятником природы республиканского значения. Ландшафт вокруг словно из сказок: помимо самой дюны, на территории парка «Алтын-Эмель» есть красно-пёстрые горы Актау, причудливые скалы Катутау, роща старых ив и сакские курганы Бесшатыр. Но именно Поющий бархан – самая популярная точка. Песок здесь очень чистый, кварцевый; интересно, что бархан не «уходит» с места уже много веков – ветра с двух сторон уравновешивают друг друга, и дюна остаётся на месте. Посещение Поющего бархана – словно попасть в восточную сказку: мягкие волны песка, жаркое солнце и мелодичный гул ветра создают незабываемую атмосферу.

Как добраться

Поющий бархан расположен внутри национального парка «Алтын-Эмель» в 182 км северо-восточнее Алматы (если по прямой), а по дороге – около 250–260 км. Путь ведёт через город Конаев (бывш. Капшагай). Из Алматы выезжаете по Капшагайской трассе (А-3) на север. Отличная шестиполосная дорога позволит домчать до Конаева (70 км) примерно за час.

Проезжаете Конаев направлением на Талдыкорган, пересекаете мост через реку Или. Сразу за мостом будет развилка: вам налево по указателю на Баканас. Далее ~80 км по асфальту до села Шенгельды. Дорога неплохая (с прошлым ремонтом, местами бетонка). Через ~19 км после поста полиции «Рубеж» (что сразу за мостом) справа увидите зелёное кафе «Кербулак» – ориентир для поворота, но это на Тамгалы-Тас (не путать, нам дальше).

Едем всё прямо до села Шенгельды (примерно 120 км от Конаева). В селе у главной улицы должен быть указатель на Алтын-Эмель/Басши – сворачиваете по нему. В итоге ваша цель – село Басши, центральная усадьба нацпарка. От Шенгельды до Басши около 80 км по степной дороге: сначала асфальт, затем может быть гравий. В Басши находится визит-центр парка, там оформляют пропуска. От Басши до Поющего бархана – ещё ~50 км на север по внутренним грунтовым дорогам парка. Этот участок проходит через пустыню, мимо кордона «Жанатоган». Дорога грунтовая, накатанная, внедорожник желателен (особенно после дождя, так как могут быть песчаные участки и грязь).

Указатели в парке есть, но их мало – лучше иметь сопровождающего гида или навигатор. Часто посетители оформляют сопровождение егеря на своем авто или пользуются услугами паркового транспорта. Итого от Алматы до бархана – около 4–5 часов пути. Общественным транспортом: к сожалению, нет. Можно доехать рейсовым автобусом до Конаева, дальше автобусом до Басши (ходит нерегулярно), но внутри парка без машины очень сложно. Поэтому обычно либо своя машина, либо покупка тура.

Режим работы и стоимость

Нацпарк «Алтын-Эмель» – заповедная территория, для въезда нужен пропуск. Получить его можно заранее в офисе парка в Алматы либо непосредственно в селе Басши (офис работает с 9:00 до 18:00). Для оформления понадобятся ваши документы и оплата тарифа.

Стоимость посещения — около 800 тнг за человека в сутки + 0,1 МРП (≈300 тнг) в сутки – в сумме примерно 1100 тнг/чел. За въезд на личном авто дополнительно 200 тнг в сутки. Если берёте сопровождение егеря, это оплачивается отдельно (по договорённости, часто ~5000 тнг за группу). Можно также арендовать в Басши джип с водителем для поездки по парку.

На территории «Алтын-Эмель» запрещено ездить в тёмное время (с захода до рассвета) — планируйте маршрут так, чтобы до сумерек вернуться на базу. В Басши есть несколько гостевых домов, где можно остановиться (цены 10000–15000 тнг за комнату). Также имеются кемпинг-площадки, где разрешено ставить палатки. Ближайший к бархану лагерь – кордон «Алтын-Эмель» у реки Или, но ночёвку там нужно согласовывать.

В самом бархане никаких построек нет – дикая дюна посреди степи. Возле стоянки у подножия бархана оборудованы навесы от солнца и информационные щиты. Подняться на бархан можно самостоятельно (это нелегко – песок осыпается, но вполне выполнимо за ~20 мин). При сильном ветре лучше не лезть – песок может травмировать глаза.

Важно: надевайте закрытую обувь (песок очень горячий летом) и берите воду. Поющий бархан – часть экскурсионного маршрута №2 парка, обычно его посещают за половину дня.

Лучшее время для поездки

Весна и осень – лучшие периоды. В апреле–начале июня пустыня Алтын-Эмеля оживает: не так жарко (+20…25 °C), могут цвести эфемеры и тюльпаны, бархан сухой и часто «поёт».
Летом же (июль) стоит сильная жара (в дневные часы +40 °C), песок раскален, ветер горячий – не самый комфортный вариант. Если ехать летом, то либо ранним утром, либо под вечер.
Осенью (сентябрь–октябрь) погода стабильная, днём около +20…25 °C, меньше пыли – отличное время. Зимой (декабрь–февраль) в пустыне холодно (+5…-5 °C днём, ночью -15 °C) и ветрено, бархан может покрыться коркой льда или снега, из-за чего не издаёт звуков. Но если вы хотите увидеть бархан под снегом – это возможно, дорога в ясную погоду проходима, туристов почти нет.
Середина весны (апрель-май) и начало осени. В эти сезоны еще и красиво на соседних горных пестрых породах Актау, если решите совместить поездку.

Ветер – ключевой фактор для «пения»: в сухой жаркий день при стабильном ветре 5–7 м/с бархан буквально гудит как самолёт. В тихую погоду вы таких звуков не услышите, только шорох под ногами. Так что небольшой ветерок даже приветствуется.

Сколько времени выделить

Посещение Поющего бархана обычно включает в 2-дневный тур по Алтын-Эмелю.

В первый день приезжают в Басши, оформляют пропуска и едут смотреть бархан (и другие объекты), возвращаются на ночлег в Басши.
Во второй день – горы Актау/Катутау, либо наоборот.

Если же цель только бархан, теоретически можно успеть за один длинный день на машине:

выехать из Алматы на рассвете;
к 11 утра быть в Басши;
быстро оформить документы и до обеда быть у бархана;
пару часов там и сразу обратно;
в город вернётесь к полуночи.

Но это очень тяжело — около 500 км за день по неидеальным дорогам. Лучше заложить минимум 2 дня:

1-й день дорога и бархан, ночь в Басши;
2-й – возвращение.

А идеально – 2 полноценных дня внутри парка, чтобы увидеть и бархан, и горы Актау/Катутау. Сам по себе бархан не требует много времени: подъём, прогулка по гребню и спуск займут часа 2. Но дорога туда долгая, поэтому разумно использовать поездку по максимуму. Если у вас есть 3-й день, можно дополнительно посетить курганы Бесшатыр (недалеко от бархана) и другие кордоны.

Однако большинству путешественников хватает двухдневного визита в Алтын-Эмель, чтобы галопом познакомиться с главными чудесами. Для неспешного, детального знакомства – 3–4 дня. Важно заранее забронировать жильё в Басши, особенно летом и в выходные, так как желающих немало. Подводя итог: планируйте хотя бы ночь в Алтын-Эмеле, чтобы не гнать без остановки. Тогда вы сможете насладиться закатом в пустыне, услышать мистический «песнь» бархана в тишине и подолгу смотреть, как пески меняют цвет под небом – ради этих мгновений и стоит сюда ехать.

Тургеньское ущелье

Тургеньское ущелье – одно из любимых мест отдыха жителей Алматы, сочетающее богатую природу и доступность. Ущелье расположено в Заилийском Алатау к востоку от города и знаменито сразу несколькими достопримечательностями.

Во-первых, это водопады: самый популярный – Медвежий водопад (он же «Аюлы»), высотой ~30 м, падающий каскадами в скалистом амфитеатре. До него ведёт живописная лесная тропа вдоль реки (около 3 км от дороги).

Второй известный – Кайракский водопад (55 м высотой), расположенный глубже в горах: к нему ~8 км пешего пути от места под названием Батан, тропа пролегает через реликтовый еловый лес (Чин-Тургенский моховой ельник). Эти ельники – ещё одна гордость Тургеня: вековые тянь-шаньские ели, покрытые густым ковром мха, создают сказочную атмосферу (их называют «висячие сады»).

В-третьих, при въезде в ущелье находятся интересные объекты для посещения: источник Киели-Булак с кристально чистой родниковой водой (считается святой) и рядом с ним статуя Золотого человека – памятный монумент в честь находки сакского захоронения. Также вдоль реки Тургень работают форелевое хозяйство (можно порыбачить на форель и сразу приготовить улов) и даже страусиная ферма!

Ещё Тургень славится местами для пикника: множество полян вдоль реки, где можно разбить палатку или поставить шатёр на день – местные часто выезжают сюда жарить шашлыки и отдыхать в выходные. В верхней части ущелья, дальше Батана, простирается плато Ассы (о нём – отдельная секция ниже).

Тургеньское ущелье отличается от других (например, Медеу или Бутаковки) тем, что оно более широкое и просторное, с разнообразными ландшафтами: от лиственных лесов внизу до хвойных наверху, от узких скалистых участков до зелёных лугов. Высота над уровнем моря у входа ~1300 м, у Медвежьего водопада ~1600 м, у Батана ~1800 м. Природа очень живописна: весной цветут яблони и сирень, летом всё утопает в зелени, осенью берёзки и осины добавляют золотые краски. Это место отлично подходит для коротких походов, рыбалки, семейного отдыха и знакомства с природой Иле-Алатауского парка.

Как добраться

Тургеньское ущелье находится около 70 км от Алматы на восток. На машине дорога займёт 1,5 часа. Маршрут: выезжаете из города по Кульджинской трассе (М-36) на восток, минуете поселки Боралдай, Отеген-Батыр, проезжаете поворот на Иссык. Вам нужно доехать до села Тургень (не путать с ущельем) – оно расположено чуть дальше города Иссык вдоль трассы. Не доезжая самого села Тургень, ориентируйтесь на заправку Royal Petrol справа от трассы (примерно 57-й км) – поворот направо именно перед ней.

Повернув, вы съезжаете с магистрали и попадаете на дорогу, ведущую в горы – это и есть начало Тургеньского ущелья. Через ~5–6 км от поворота вы достигнете эко-поста Иле-Алатауского нацпарка. Там нужно оплатить вход и продолжить путь. Асфальтовая дорога идёт дальше вдоль реки. От экопоста через ~15 км будет развилка у поселка Батан (83-й км от начала пути). Прямо – дорога (уже грунтовая) поднимается на плато Ассы, направо – уходит в ответвление ущелья Киши-Тургень к Кайракскому водопаду.

Основной маршрут к Медвежьему водопаду идет прямо (вдоль реки Тургень). Примерно через 8 км от экопоста, вдоль дороги, будет указатель или стоянка, откуда начинается пешая тропа на Медвежий водопад. Обычно там паркуются машины. Далее пешком ~3 км (около часа ходу) по маркированной тропе вверх по ущелью реки. Тропа несложная, с мостиками через потоки. Если же вы хотите на Кайракский водопад, то на развилке у Батана сверните направо и едьте до упора (вглубь ущелья Киши Тургень) по грунтовке км 5–6, пока дорога не закончится (у речки). Оттуда пешком ~5 км до водопада.

Из Алматы ходят пригородные автобусы до города Иссык и села Тургень (от автостанции Саяхат). Можно доехать до поворота на ущелье (Royal Petrol) и там поймать попутку вверх. Либо в выходные летом бывают экскурсионные автобусы до Медвежьего водопада. Но удобнее всего собственное авто или такси. Имейте в виду, дорога в ущелье узкая, особенно по выходным там движение плотное (много машин отдыхающих, автобусов). Будьте готовы к возможным пробкам на выезде.

Режим работы и стоимость

Тургеньское ущелье входит в Иле-Алатауский национальный парк, поэтому на экопосту при въезде взимается плата около 506 тенге с человека (актуально на 2022–2024 гг.). За автомобиль отдельно платить не нужно (входит в цену билета). Экопост обычно работает с утра (~8:00) до вечера (~18:00) – ночью проезд закрыт шлагбаумом. В некоторые периоды (например, при угрозе селевых сходов или паводков) проезд транспорта может быть временно ограничен. Лучше проверить новости (летом 2024, к примеру, на несколько недель закрывали доступ машин из-за опасности селя).

Пешком пройти можно всегда. За посещение отдельных объектов внутри ущелья доплачивать не надо (ни водопады, ни родник не требуют допбилета). На тропе к Медвежьему водопаду оборудованы мостики и указатели, вход свободный.

Возле родника Киели-Булак есть благоустроенная зона: навесы, скамейки, парковка, статуя Золотого человека – бесплатно. Форелевое хозяйство и страусиная ферма – частные; чтобы, например, порыбачить, нужно оплатить ловлю и пойманную рыбу (цены в кафе при хозяйстве). Вдоль дороги установлены беседки для пикника (их арендуют, либо занимают кто успел).

В Тургеньском ущелье много баз отдыха, гостевых домов и летних лагерей. Цены за домик от 10 000 тнг и выше за ночь. Также есть кемпинги, где можно поставить палатку за символическую плату или бесплатно (в отдалении). Мобильная связь в ущелье есть местами (ближе к началу), глубже – пропадает. Рекомендуется уезжать из ущелья до наступления темноты из соображений безопасности на дороге (нет освещения, крутые повороты).

Лучшее время для поездки

Лето – высокий сезон для Тургеня. В июне–августе здесь комфортно в горах: внизу +25…+28 °C, у водопадов прохладнее (+18…20). Водопады наиболее полноводны в конце весны – начале лета, когда тают снега.
Весной (апрель-май) ущелье расцветает: цветут яблоневые сады (там много диких яблонь и абрикосов), воздух свежий. Но в апреле на тропах может быть грязь от талого снега, а Медвежий водопад труднодоступен из-за мутного полноводья.
Осень (сентябрь – октябрь) добавляет красок: желтеют берёзы, рябина, по утрам легкий туман. Погода в сентябре ещё тёплая, а в октябре уже холоднее (+10 °C днём). Водопады осенью менее полноводны, но все равно красивы. Зато народу мало – это плюс.
Зимой Тургень превращается в снежное царство: дорогу обычно чистят до Батан, но дальше не проехать. Медвежий водопад частично замерзает, и добраться до него скользко. Однако любители фрирайда и зимних походов наведываются – в зимнем лесу ельник сказочно красив.

Учтите, что в марте-апреле в ущелье бывает повышенная лавиноопасность (особенно верхняя часть, поэтому зимой/ранней весной дорога на Ассы закрыта). В общем, май, все лето и сентябрь – отличное время. Если хотите застать минимально людей – приходите к водопадам рано утром, пока не подошли группы. Летом лучше приезжать в будни, по выходным пик наплыва и шумновато.

Сколько времени выделить

Тургеньское ущелье удобно посетить одним днём. Например:

Выезд из Алматы утром, в 10:00 вы на экопосту, затем поднимаетесь к Медвежьему водопаду (час ходьбы туда, час обратно, плюс время у самого водопада ~30 мин).
К обеду возвращаетесь к машине, едете вниз и обедаете на форелевом хозяйстве (вы сами ловите рыбу, вам тут же готовят, обычно на это заложить 2 часа).
Далее можете заехать к роднику Киели-Булак, набрать воды, сфотографироваться с «Золотым человеком».
Если останутся силы – заехать к началу тропы на Кайракский водопад (но это ещё 4–5 часов трекинга, так что в тот же день сложно).

Реалистичнее оставить Кайракский на следующий раз. И к вечеру (18–19 часам) вернуться в Алматы.

В Тургеньском ущелье предлагают конные прогулки, рафтинг по реке (весной, для экстремалов). Можно провести тут и выходные с ночёвкой: например, разбить лагерь на берегу речки, а наутро сходить на Кайракский водопад. Если есть желание, можно проехать с внедорожником на плато Ассы на второй день. То есть 2-дневная программа:

День 1 – водопады и окрестности, ночь в палатке или на базе.
День 2 – поездка на Ассы.

Но если цель только водопады, вполне достаточно одного дня. Тургень удобен тем, что его можно комбинировать: по пути находится озеро Иссык. Многие делают так: утром едут на озеро Иссык, любуются часок, затем переезжают в Тургеньское ущелье (это рядом) и после обеда идут на водопад. К вечеру возвращаются. Таким образом за день успевают две локации. Но если у вас цель – как следует погулять по Тургеню, лучше посвятить целый день только ему. В любом случае, ущелье Тургень – близко, красиво и разнообразно, так что вы сами решаете, сколько времени там провести: хоть пару часов на шашлыках, хоть несколько дней в походах.

Плато Ассы

Плато Ассы (или Асы) – обширное высокогорное плато в верховьях реки Тургень, славящееся альпийскими лугами, пастбищами и звёздным небом. Оно расположено на высоте около 2600 м, окружено хребтами и перевалами. Представьте себе огромную долину, укрытую сочными зелёными травами летом и усеянную юртами чабанов. Плато тянется километров на 60 в длину и 15–20 км в ширину. По центру течёт река Ассы, по берегам – ковыльные поля.

Летом здесь пасутся бесчисленные отары овец, лошади, яки – традиционные летние кочевья казахских скотоводов (джайляу). Приехав на Ассы, ощущаешь необыкновенную ширь и простор: вокруг горный пейзаж, но само дно долины ровное как степь.

Главное сооружение плато – старинная Ассы-Тургеньская обсерватория. Это астрономическая обсерватория, построенная в советское время (1981 г.) на одном из холмов, на высоте 2750 м. Большой купол телескопа виден издалека – довольно футуристично смотрится среди юрт. Обсерватория сейчас функционирует частично, туда можно подъехать, осмотреть снаружи (внутрь попасть сложно, нужна договорённость). Зато окрестности идеальны для наблюдения за звёздами ночью – светового загрязнения нет.

Ассы – популярное место у любителей внедорожных путешествий: сюда ведёт интересный маршрут через перевалы и далее можно спуститься к Чилику или Бартогайскому водохранилищу, сделав круг. Осенью плато превращается в золотую степь, а зимой укрыто метровым снегом.

Еще одна деталь – на одном из склонов плато сохранились древние наскальные рисунки (петроглифы). В целом же плато Ассы берёт не отдельными достопримечательностями, а атмосферой: тишина, полное единение с природой, можно ехать галопом по бескрайним лугам, пить кумыс в гостях у чабанов и вдыхать кристально чистый воздух Тянь-Шаня. Это замечательное место, чтобы отдохнуть от цивилизации и увидеть настоящую жизнь на летних пастбищах.

Как добраться

Плато Ассы находится в 100–120 км от Алматы (по прямой), но дорога сложная – порядка 3–4 часов пути на автомобиле. Маршрут лежит через Тургеньское ущелье (см. предыдущий раздел). Вам нужно доехать до конца асфальта – это район села Батан, ~83-й км от Алматы. Дальше путь только на внедорожнике или мотоцикле, потому что начинается грунтовка с крутым подъёмом. У развилки в Батанском ущелье есть шлагбаум на дорогу к плато – там находится кордон егерей. Для проезда нужно оплатить 1000 тнг с машины.

После шлагбаума дорога серпантином поднимается на перевал Ассы. Подъём длится около 1–1,5 часа: сначала идёт гравийка среди леса, затем выезжает в зону высокогорных лугов. Местами узко, осторожно на поворотах. На перевале (~2650 м) будет отметка или указатель, после него начнётся само плато. Дорога продолжается по дну долины реки Ассы – это уже более ровный участок, местами броды через притоки и грейдер. Проехать можно к зданию обсерватории (ориентир – белый купол на холме справа от реки, ответвление дороги к нему).

От Батана до обсерватории около 25–30 км. Многие путешественники пересекают всё плато насквозь (~50 км) и через перевал Аманжол спускаются к селу Аксу и Чилику (делая кольцевой маршрут), но этот путь для подготовленных джипов (есть трудные броды и каменистые участки). Если ограничиться плато и вернуться тем же путём через Тургень – это проще.

Важно: дорога на Ассы закрыта зимой и ранней весной (перевал завален снегом). Обычно проезд открывается к концу мая, а закрывается в октябре с первыми сильными снегопадами. Следите за сводками парка. Общественный транспорт, конечно, туда не ходит. Иногда организуют джип-туры на плато. Самостоятельно – только своим ходом на подходящей машине.

Режим работы и стоимость

Плато Ассы – часть национального парка, вход бесплатный кроме оплаты на кордоне Батана (1000 тенге с авто). Фактически, это плата егерям за поддержание дороги. Плато не огорожено и доступно круглосуточно, но ездить ночью в парке запрещено (можно лишь оставаться стоять лагерем). На самом плато нет населенных пунктов. Ближайшие сёла – Долан, Батан внизу.

Летом на пастбищах живут семьи пастухов: они ставят юрты, пасут скот. У многих юрт можно купить кумыс, шубат (кобылье или верблюжье молоко) и прочие деревенские продукты. Некоторые юрты могут принять туристов на ночлег или хотя бы угостить чаем – казахское гостеприимство обычно на высоте.

Организованных кемпингов или турбаз на Ассах пока нет, но можно свободно ставить палатку почти где угодно. Популярное место лагеря – около реки неподалёку от обсерватории (там относительно ровно). Обсерватория хоть и не в лучшем состоянии, но охраняется: внутрь без разрешения нельзя, однако рядом есть вспомогательные домики, где иногда живут учёные или туристические группы (можно попробовать договориться о размещении).

На плато мобильной сети почти нет (местами на холмах ловит слабый сигнал). Электричества тоже нет (в обсерватории – генераторы). Поэтому рассчитывайте на автономное существование. Вода – из речки Ассы (лучше кипятить). Погода меняется быстро: даже летом могут налететь дождь, гроза, ветер. Всегда имейте тёплую одежду и непромокаемый слой.

Лучшее время для поездки

Лето – однозначно лучший сезон. Июль–август на плато стоят приятные дни: днем +20 °C, ночью +5…+10 °C, травы зелёные до конца июля, потом выгорают до золотистого. В это время на джайляу полно жизни – почти в каждой долине видны юрты, пасётся скот, можно отведать свежего кумыса. Июнь тоже хорош, но в начале июня может быть ещё мокро после снеготаяния, и не все чабаны выехали. Зато цветы цветут, особенно в конце мая – начале июня склоны покрыты яркими красками.

Осень на Ассах наступает рано: уже в сентябре травы буреют, ночи морозные. Тем не менее, если дорога сухая, съездить можно – воздух очень прозрачный, а первые снежные шапки на горах вокруг делают вид ещё красивее. Весна – нет, там ещё лежит снег. Перевал Ассы обычно очищается не ранее конца мая.

Зима – дорога закрыта; конечно, можно на снегоходах или лыжах, но это совсем экстремально и делается редко. Итак, середина июня по конец сентября – окно для посещения плато Ассы.

Оптимально – июль: гарантированно без снега, не слишком мокро, река не слишком полноводна для бродов. Именно в июле там цветут эдельвейсы, и можно застать фестивали кочевников (иногда местные устраивают конные игры типа кокпара на джайляу). Если цель – астрофотография, выбирайте период новолуния летом, когда ночи тёмные – вы увидите Млечный Путь во всей красе. Только учтите, что ночью температура может опускаться к нулю даже в августе, плюс сильный ветер – запасайтесь термокостюмами и спальниками.

Сколько времени выделить

Плато Ассы само по себе стоит посетить минимум на 2 дня (с одной ночёвкой).

В первый день поднимаетесь через Тургень (по пути, возможно, останавливаетесь у водопада Медвежьего), пересекаете перевал, раскладываете лагерь на плато.
Вторую половину дня можно посвятить прогулкам по округе: съездить к обсерватории, посетить близлежащие юрты, подняться на невысокие холмы для обзора.
Ночь проводите в палатке (или юрте).
Утром второго дня – наслаждаетесь рассветом на плато, возможно, совершаете конную прогулку (если договоритесь с чабанами), затем начинаете спуск обратно в цивилизацию.
Можно спуститься тем же путём в Тургень или, при наличии опыта и времени, сделать круговой маршрут через Бартогай и Чилик (но это +150 км и тяжёлый перевал, тогда нужен 3-й день).

Вообще, идеально 3 дня:

1-й – подъем до плато,
2-й – полный день на Ассах (например, съездить далеко вглубь плато, поискать петроглифы, порыбачить в реке или подняться на ближайшие вершины),
3-й – спуск.

Но не у всех есть столько времени. Однодневная поездка (туда и сразу обратно) возможна лишь в формате ралли: без остановок проскочить до Асс, сделать фото и вниз – но это очень тяжело и имеет смысл разве что на спор. Так что лучше заночевать.

Ассы прекрасно комбинируется с Тургеньским ущельем: часто путешественники выезжают рано утром, заезжают на часок к Медвежьему водопаду внизу, потом поднимаются на плато, ночуют там, а наутро возвращаются. Таким образом и водопад посмотрели, и плато. Если вы любите горную тишину, можно задержаться и на пару ночей – скучно не будет: вокруг природа, можно общаться с чабанами, пробовать себя в роли наездника или пастуха на денёк. Только обязательно берите с собой всё необходимое – магазинчиков там нет даже близко! Ассы – место для самостоятельных и подготовленных путешественников, наградой им станет непередаваемое ощущение свободы на крыше мира.

Тамгалы-Тас

Тамгалы-Тас – урочище на берегу реки Или, известное своими древними наскальными изображениями Будд. В переводе с казахского «Тамгалы-Тас» означает «камни со знаками» – и действительно, на скалах здесь высечены таинственные рисунки и надписи.

Главная стена – отвесная гранитная глыба высотой ~15 м – украшена тремя крупными изображениями Будды (предположительно Будда Шакьямуни, бодхисаттва Авалокитешвара и буддийская богиня Тара). Фигуры достигют нескольких метров и исполнены с удивительной точностью и мастерством. Рядом выгравированы строки на санскрите и старомонгольском (тибетские молитвы и мантры).

Учёные спорят о происхождении: либо это оставили буддийские монахи-миссионеры ещё в VIII–IX веках, либо калмыцкие буддисты в XVII веке. Так или иначе, изображения очень ценные и уникальны – ничего подобного в Казахстане больше нет. К сожалению, время и люди повредили рисунки: видны трещины (одна трещина через фигуру Будды зарисована ещё Шоканом Уалихановым в 1856 г.!) и даже следы пуль от вандалов.

Помимо буддийских сцен, на соседних скалах Тамгалы-Тас есть множество более простых петроглифов: изображения животных (аргали, лошадей), людей, сцены охоты. Их, вероятно, оставили кочевники разных эпох, вплоть до XX века (попадаются надписи вроде «Здесь был ...»). Искать эти маленькие рисунки на камнях – увлекательное занятие, словно разгадывать послания из прошлого.

Тамгалы-Тас знаменито не только историей: место само по себе очень живописное. Мощные скалы живописно высятся прямо у изгиба широкой реки Или. Противоположный берег – песчаные холмы. Летом вода теплая, многие купаются или рыбачат. Здесь потрясающие закаты – солнце садится прямо в русло.

Тамгалы-Тас часто называют местом силы: чувствуется особая энергетика, возможно, благодаря вековым надписям и окружению. Неудивительно, что даже сегодня сюда приезжают буддисты для молебнов, а также практикующие йогу и эзотерику. Для массового туриста Тамгалы-Тас стало известно после съемок фильма «Кочевник» – неподалеку построили декорации древнего города. Эти декорации частично сохранились, их иногда тоже посещают (правда, после паводка 2014 г. они полуразрушены).

В целом, Тамгалы-Тас – это отличная цель для однодневной поездки: немного истории, красивые виды и отдых на природе у воды.

Как добраться

Урочище Тамгалы-Тас находится примерно в 110 км севернее Алматы, по дороге в Конаев/Талдыкорган. На машине путь займёт около 1,5–2 часов. Едем по Капчагайской трассе (А-3) на север, проезжаем КПП «Рубеж» (65-й км от Алматы), далее пересекаем мост через Капшагайское водохранилище (р. Или) и сразу сворачиваем на развязке налево в направлении Баканаса. Это трасса Р-28 (на Баканас, Семей). По ней едем ~19 км от поста «Рубеж».

Справа среди степи заметим зелёное здание кафе «Кербулак»– поворот налево на грунтовку прямо напротив кафе. Обычно там стоит указатель «Тамгалы Тас 11 км». Сворачиваем, дальше ~8,5 км по накатанной грейдерной дороге (проезжаема для любого авто) до развилки у старой базы. На развилке держитесь левее (повернуть налево) и проехать ещё ~2,5 км – вы упрётесь прямо в берег Или и увидите скалы Тамгалы-Тас и арочные ворота у входа. Это и есть место. Тут есть площадка для парковки. От стоянки до самих рисунков пройтись ~400 м вверх вдоль реки. Дорога описанная – самая популярная с восточной (правой) стороны реки.

Важно: бывает, что после дождей на грунтовке образуются лужи, но в целом путь лёгкий, высокая проходимость не нужна.

Сюда можно доехать на рейсовом автобусе Алматы–Баканас или Алматы–Семей до поворота (остановка «Кербулак» на трассе), а дальше 8 км пешком или автостопом. Либо доехать на электричке/автобусе до Конаева и там взять такси до Тамгалы-Тас (ок. 30 км). Часть туристов также добирается по воде – от Конаева по Или на катере или гидроцикле (есть такие развлечения в летний сезон). Но проще всего – машина.

Режим работы и стоимость

Тамгалы-Тас – открытая природная территория, вход бесплатный (никакого экопоста здесь нет). Формально урочище относится к госзаказнику, но на практике нет постоянной охраны. Въезд возможен круглосуточно. Иногда летом местные предприниматели ставят у въезда символические ворота и берут небольшую плату за парковку (1000 тнг с машины) – особенно когда массовые мероприятия. Но официально платить не требуется.

Инфраструктура минимальна — есть несколько навесов и беседок, построенных для туристов, и те самые воротца с надписью «Tamgaly Tas». Также есть мусорные ящики (увы, мусора все равно хватает. Ближайший населённый пункт – посёлок Акбекет (бывш. Пристань) на другом берегу, но прямой дороги туда нет. Торговля на месте отсутствует, так что воду и еду берите с собой. Летом много приезжают на пикники и с палатками – берег Или позволяет купаться, запускать лодки. Ночевать с палаткой разрешен.

Скалы с петроглифами являются историческим памятником, трогать резьбу руками, а тем более забираться с целью «дорисовать свое имя» категорически нельзя — уважайте культурное наследие. Если повезёт, встретите на месте экскурсовода-энтузиаста, который расскажет легенды. Но лучше заранее почитать про историю Тамгалы-Тас, чтобы на месте представить, как караваны буддистов останавливались тут молиться.

Лучшее время для поездки

Весна и осень – наиболее комфортны.

Весной в марте–апреле на берегах Или уже тепло (+15…20 °C), начинают зеленеть кустарники, нет комаров, и самое главное – не жарко для осмотра скал. Многие любят приезжать сюда ранней весной, когда горы в районе опасны из-за лавин, а в низине у Или уже сухо и солнечно.
Лето (июль) в Тамгалы-Тас знойное: днём температура +35…40 °C, камни накаляются, на солнце долго не простоишь. Если ехать летом, то лучше утром или ближе к вечеру. Зато летом можно купаться – вода в Или прогревается до +20 °C.
Осенью (сентябрь, октябрь) спадает жара, особенно красива местность в октябре, когда на фоне желтеющих прибрежных деревьев рыжие скалы смотрятся контрастно.
Зимой можно приехать тоже: река частично покрывается льдом, народу никого, а рисунки Будды на снежном фоне выглядят впечатляюще. Но холодно (ветер, около -10 °C) и дорога грунтовая может быть скользкой. В межсезонье (ноябрь, ранняя весна) возможны сильные ветры в долине Или, имейте в виду.

Идеально: апрель, май или конец сентября. Время суток – либо утро, либо закат. Кстати, на закате Будды на скале освещаются фронтально и видны лучше всего. Ночью можно устроить фотосессию звезд (если остаться с палаткой) – подсветив скалы фонарём, получить драматичные кадры. Большой плюс Тамгалы-Тас – практически круглогодичная доступность, снега мало, дорога ровная. Разве что после проливных дождей лучше переждать, чтобы не рисковать забуксовать.

Сколько времени выделить

На Тамгалы-Тас обычно достаточно одного дня или даже полдня. Многие выезжают из Алматы ближе к полудню, чтобы приехать к скалам к 14–15 часам, осмотреть их, устроить пикник у реки и вернуться вечером. Кто-то, наоборот, выезжает рано утром и уже к обеду возвращается – зависит от расписания.

Само изучение наскальных рисунков займёт около часа: пройти вдоль массива, найти все три крупных изображения Будды и множество мелких вокруг, сфотографировать. Затем можно просто отдохнуть на природе: порыбачить (Или славится сазаном и сомом), искупаться летом, залезть на вершину скалы (осторожно) чтобы полюбоваться панорамой реки. Некоторые берут с собой надувные лодки и катаются по Или вдоль берега.

Если хотите пожить дикарём – место популярное для кемпинга, можно остаться с ночёвкой в палатке на берегу. В этом случае вы насладитесь костром под звёздами и полной тишиной (только шелест реки). Особенно здорово для любителей астрофотографии. Кстати, при ночевке есть шанс увидеть светящихся скорпионов с ультрафиолетом (будьте осторожны). Но в целом, большинство ограничивается дневной поездкой.

По дороге к Тамгалы-Тас или обратно можно заехать на озеро Капчагай (Конаевское водохранилище) – искупаться или пообедать в городе Конаев. Также недалеко (30 км на юг) находится парк «Алтын-Эмель», но в рамках одного дня совмещать с ним нереально (ему нужно больше времени). Зато можно совместить с осмотром комплекса Тамгалы (Без Тас) – но не путайте, Тамгалы (без «Тас») – это другой объект с петроглифами западнее Алматы, не рядом. Поэтому планируйте просто Tamgaly Tas как отдельный пункт.

Выделите 5–6 часов чистого времени на месте, плюс дорога 3–4 часа туда-обратно – и у вас получится замечательная поездка на целый день. Этого хватит, чтобы прочувствовать древность, запечатленную на скалах Или, и отдохнуть душой на берегу великой реки.

Подведем итог

Надеемся, этот подробный гид поможет вам спланировать свои путешествия по удивительным местам вокруг Алматы. Каждая из описанных достопримечательностей по-своему уникальна – будь то лазурное горное озеро, певучая барханная дюна или каньон, напоминающий марсианские пейзажи. В окрестностях Алматы путешественник найдёт и прохладу водопадов, и жар солнца пустыни, прикоснётся к истории через древние петроглифы и ощутит величие нетронутой природы.

Главное – отправляйтесь в путь подготовленными, соблюдайте правила парков и уважайте окружающую среду. Желаем вам ярких впечатлений и безопасной дороги.