Вулканы в Африке

Рекомендую отправиться в Национальный парк Вирунга, чтобы увидеть Ньирагонго – гигант с самым большим лавовым озером на планете. Добраться сюда проще всего из города Гома на востоке Демократической Республики Конго: всего 20 километров по асфальтированной дороге, маршрутки ходят регулярно, а на въезде в парк установлен большой зелёный щит с надписью «Parc National des Virunga» – мимо не пройдёшь. Уже на подступах ощущается запах серы, а легкий гул словно доносится из-под земли.

Восхождение на вершину занимает около шести часов. Тропа петляет среди черных застывших потоков, встречаются пятна редкой травы и кустарников – следы жизни среди камня. На высоте около 3000 метров воздух свежий, но разряженный, иногда слышен треск – это лава в кратере перемешивается, издавая звук, похожий на грохот водопада. У края чаши открывается вид на огненное озеро: гигантский пузырящийся котёл, окружённый стенами из застывшей магмы. Я стоял, не в силах отвести взгляд: кажется, будто смотришь в самое сердце планеты.

Следующая остановка – Эратра, возвышенность в Эфиопии, известная своим кратером Даллол. Сюда я приехал на внедорожнике из города Мэкэле – дорога занимает около четырёх часов, последние километры лежат по пересохшему соляному плато, где солнце отражается от белых кристаллов, слепя глаза. Вокруг – абсолютная тишина, только ветер гоняет пыль. Здесь пахнет минералами и солью, а почва окрашена в неестественные жёлтые, зелёные и белые оттенки из-за отложений серы и железа. Местами из-под земли вырывается пар, а температура воздуха даже утром держится выше 35 градусов.

Самым неожиданным стало отсутствие привычных туристических сервисов: нет кафе, туалетов, даже тени – только пустыня и разноцветные скалы. Но именно это ощущение края света и первозданности производит сильнейшее впечатление. Мне особенно запомнились фигуры местных гидов в ярких платках, которые ловко указывают на скрытые горячие источники и объясняют, почему здесь так необычно пахнет. Было жаль, что нельзя задержаться дольше из-за жары, но воспоминания о разноцветных полях Даллола остались одними из самых ярких за всю поездку.

Карта расположения главных вулканов Африки: как найти и определить их статус

Лучше всего планировать маршрут к самым известным кратерам и конусам через онлайн-карту, например, используя Google Maps или специализированные ресурсы типа VolcanoDiscovery. Я выбрал маршрут к Килиманджаро – самой высокой вершине континента (5895 м). Добраться сюда проще всего из Аруши: рейсовый автобус до Моши (2 часа), потом такси до деревни Марангу. Дорога асфальтированная, указатели есть на английском и суахили, запутаться невозможно.

У подножия – каскадные кофейные плантации, воздух пахнет влагой и свежескошенной травой. Шум водопада Мандара слышен уже на тропе. Местные гиды приветливы, предлагают экскурсии, рассказывают, что вершина покрыта снегом круглый год, хотя ледников стало заметно меньше – изменения видны невооружённым глазом. Таблички вдоль маршрута информируют: последний выброс пепла здесь был около 360 тысяч лет назад, сейчас фиксируют лишь редкие фумаролы.

С обзорной площадки открывается панорама на саванну и Танзанию до горизонта. Каменные стены хижин для туристов украшены фотографиями прошлых экспедиций. Больше всего поразил резкий переход от тропических зарослей к альпийским пустошам: за пару часов сменил влажный лес на лунные пейзажи с редкой травой. Немного разочаровали толпы туристов у входа и мусор вдоль тропы, но впечатление от масштабов и суровой красоты превышает все ожидания.

Если хочется увидеть действующую кальдеру, советую поехать к Ньирагонго в ДР Конго. Добираться сложнее: пересадка в Гоме, далее внедорожник до национального парка Вирунга. На вершине – озеро из лавы, ночью оно светится красным. Здесь статус объекта определяют по данным об активности: у входа висят свежие сводки сейсмологической службы, а сотрудники парка всегда предупреждают о рисках. Атмосфера на подъёме тревожная – в воздухе запах серы, слышен гул из глубины кратера. Такой опыт запомнится надолго!

Отличия строения активных и потухших вулканов на африканском континенте

Рекомендую обращать внимание на форму и структуру горных образований при их посещении. Например, поднимаясь на Килиманджаро по маршруту Мачаме, невозможно не заметить огромную кальдеру шириной более двух километров и ледники, которые постепенно исчезают. Здесь склоны крутые, местами покрыты свежими потоками застывшей лавы, а на вершине – следы фумарол и трещины, из которых до сих пор вырывается пар. Атмосфера напряжённая: в воздухе чувствуется запах серы, слышен гул ветра, а вокруг туристы обсуждают последние выбросы пепла. Меня поразило, насколько здесь всё живое и изменчивое – даже на высоте 5895 метров.

Совсем иное ощущение я испытал у горы Эмба-Сойра в Эфиопии. Сюда я добрался на внедорожнике через город Лалибела, дорога заняла около трёх часов. У подножия – небольшие деревушки, местные дети машут руками, слышен лай собак и звон колокольчиков у коз. Вершина заросла травой, склоны пологие, следов недавних извержений нет. Вместо запаха серы – аромат трав и свежести, тишина нарушается только щебетом птиц. Внутри старых кратеров растут кустарники, а на стенках – разноцветные мхи. Меня удивило, что здесь можно встретить пастухов прямо на месте древнего жерла, а виды вокруг открываются на десятки километров – никаких облаков или дыма.

Главное отличие – в деталях рельефа и атмосфере. В новообразованиях часто встречаются острые пики, свежие потоки чёрной лавы, горячие источники, а также ощущается присутствие подземных сил. В давно уснувших – сглаженные очертания, следы эрозии, густая растительность и полное спокойствие. Мне особенно понравилось сравнивать эти контрасты: на одном склоне чувствуешь тревогу и восторг, на другом – умиротворение и удивление перед природой, которая уже давно взяла верх над когда-то бушевавшей стихией.

Чем опасны извержения африканских вулканов для местных жителей и туристов

Всегда уточняйте уровень сейсмической активности у местных служб и следите за официальными оповещениями.

В 2021 году, когда я оказался в Гоме (Демократическая Республика Конго), жители обсуждали недавний выброс лавы с Ньирагонго. Дорога от аэропорта Гома до города заняла у меня около 20 минут: такси двигалось по ровной трассе, но чем ближе я подъезжал к окраинам, тем заметнее становились следы прошлых бедствий – застывшие потоки черного камня, разрушенные дома, запах серы и гаряния в воздухе. Местные рассказывали, что за несколько часов до выброса трещины в земле появились прямо посреди улицы, а эвакуация происходила в спешке. Многие потеряли жилье, несколько сотен человек пострадали, десятки пропали без вести.

Самое тревожное – молниеносная скорость, с которой движется поток расплавленной породы. В 2002 году поток достиг центра города всего за 20 минут, уничтожив рынок и часть больницы. Многие туристы, как и я, недооценивают силу этих процессов. Даже на безопасном расстоянии ощущается жара, а в воздухе витает пепел, который вызывает жжение в глазах и першение в горле. Респираторы и защитные очки обязательно нужно брать с собой. Местные советуют держать при себе запас воды и фонарик: выбросы часто сопровождаются отключением электричества и загрязнением питьевых источников.

Меня удивило, что многие продолжают вести обычную жизнь рядом с опасной зоной: дети играют на улицах, женщины торгуют фруктами, несмотря на постоянные напоминания о прошлых трагедиях. В то же время, ощущается тревога: каждый громкий звук заставляет людей насторожиться. Туристам рекомендуют заранее изучить маршруты эвакуации – они отмечены специальными знаками, но иногда их сложно разглядеть из-за густых облаков пепла.

Особую опасность представляют выбросы углекислого газа и сернистых соединений. В 1986 году в Камеруне, у озера Ньос, выброс газа привел к гибели более 1700 человек – газ распространился по долинам, не оставив шанса на спасение. После этой трагедии во всех близлежащих районах установили датчики, но даже они не всегда спасают от внезапных выбросов. Запах тухлых яиц – верный признак опасности, при первых признаках нужно немедленно покидать низины и подниматься на возвышенности.

Я уехал с ощущением тревоги и уважения к местным жителям, которые выживают в условиях постоянного риска. Для путешественников главное – не пренебрегать рекомендациями гидов, всегда иметь план отхода и не пытаться приблизиться к жерлу ради эффектных снимков: последствия могут быть фатальными.

Самые известные африканские вулканы с историей крупных извержений

Рекомендую начать знакомство с Ньирагонго в Демократической Республике Конго. До Гомы я добрался рейсом из Кигали, а затем на джипе около 20 км по дороге N2, которая идет вдоль границы с Руандой. Уже на подъезде к национальному парку Вирунга воздух наполнился запахом серы, а над вершиной клубился дым. Вокруг суета: гиды собирают экспедиции, местные торгуют фруктами и водой.

Тропа к кратеру идет через густой лес – по пути слышны крики обезьян и щебет птиц. На высоте около 3000 метров открывается потрясающий вид на озеро лавы, которое считается самым крупным в мире. Сверху видно, как пузырится и переливается жидкий огонь – завораживающее зрелище, особенно ночью. Ветер приносит горячие потоки воздуха, иногда чувствуется дрожь под ногами. Ночевка на краю кратера – отдельное приключение: палатки стоят всего в 50 метрах от огненной бездны. Больше всего поразила сила природы и ощущение, что стоишь на границе двух миров.

Следующая точка – Килиманджаро в Танзании. Из Моши до входа в парк Маранги доехал на маршрутке, затем – пешком с гидом и носильщиками. Маршрут пролегает через леса, где встречаются колобусы, и альпийские пустоши. Первая встреча с ледниками на высоте 5000 метров поразила: белый снег соседствует с черными скалами, а внизу виднеются облака. На вершине – кратер Ребманн, остаток мощного взрыва тысячелетней давности. Восхождение заняло 5 дней, усталость смешалась с восторгом от панорамы Африки на рассвете. Понравилось ощущение единения с природой и масштаб происходящего, но разочаровало количество мусора на стоянках.

Особое впечатление оставил Этна-Але в Эфиопии. До города Мэкэле добрался внутренним рейсом из Аддис-Абебы, затем – внедорожник, еще 4 часа по пустыне Данакиль. Дорога сложная, но виды стоят усилий: лавовые поля, застывшие волны, изумрудные озера кислот. Подъем начинается ночью – жара днем невыносима. Наверху встречает ревущий кратер, из которого вырываются языки пламени. Вокруг только гул лавы и потрескивание камней. Запах серы настолько резкий, что без маски трудно дышать. Здесь чувствуешь себя на другой планете – вокруг ни души, только огонь и тьма. Понравилась первозданность и отсутствие толп туристов, но удивило отсутствие инфраструктуры и сложность маршрута.

• Ньирагонго: крупнейшее лавовое озеро, легкий доступ из Гомы, ночевка на краю кратера.
• Килиманджаро: высочайшая вершина континента, ледники, уникальные природные зоны, маршрут через Маранги.
• Этна-Але: лавовые поля Данакильской впадины, ночной подъем, экстремальные условия.

Каждое из этих мест – отдельный мир, где ощущаешь дыхание земли и собственную хрупкость. Рекомендую готовиться заранее: бронировать гидов, изучать прогноз погоды и не забывать о страховке.

Потенциал геотермальной энергии на территории вулканических зон Африки

Обязательно посетите геотермальную электростанцию Олькария в Кении! Я добрался туда на маршрутке из Наивши, проехав 13 километров по живописной дороге вдоль Национального парка Хеллс-Гейт. Уже на подъезде в нос ударяет запах серы, а из-под земли вырываются клубы пара – кажется, будто попал на другую планету.

Территория станции огромная: белые трубы, уходящие в горизонт, массивные турбины, ревущие под стеклянными куполами. Рабочие в оранжевых жилетах охотно объясняют, что здесь используется тепло, поступающее с глубины более двух километров. Мощность комплекса превышает 700 МВт – это крупнейший объект такого типа на континенте.

Особое впечатление производит смотровая площадка: отсюда видно бескрайние саванны, дымящиеся фумаролы и озеро Найваша вдали. Вокруг – полная тишина, только шипение пара и редкие крики мартышек. Внутри здания управления – интерактивные панели, макеты скважин, фотографии буровых работ. Меня поразила система рециркуляции воды: горячий пар после работы в турбинах снова закачивают в недра, чтобы не истощать источник.

Больше всего запомнилась атмосфера научного энтузиазма и чувство, что здесь реально используют природную энергию с пользой для людей. Огорчило только отсутствие кафе поблизости – пришлось довольствоваться водой из автомата. Зато экскурсия бесплатная, а гиды – настоящие энтузиасты своего дела.

Правила безопасности и советы по посещению вулканических районов Африки

Прежде всего, всегда уточняю прогноз погоды и активность геотермальных зон перед поездкой. Например, когда отправлялся к кальдере Ньирагонго в ДР Конго, заранее проверил состояние тропы и наличие сопровождающих рейнджеров – без них доступ невозможен. На месте убедился, что мобильная связь работает только в отдельных точках, поэтому заранее скачал офлайн-карты и предупредил близких о маршруте. В лагере Кибати, откуда стартует подъем, есть пункт регистрации и инструктаж по безопасности: обязательно прослушал рекомендации по эвакуации при выбросе газа и получил маску и защитные очки.

Путь до начала трека занял около часа на внедорожнике из города Гома, дорога петляет между лавовыми полями и деревнями – ориентировался по указателям на Kibat Station. На входе в национальный парк проверяют удостоверение личности и вакцинацию от желтой лихорадки. Вокруг – густой лес, слышны крики обезьян и пение птиц, воздух пахнет сырой землей и серой. В лагере много туристов из разных стран, местные гиды дружелюбны, но строго следят за дисциплиной.

Сам подъем занимает 4-6 часов: тропа крутая, скользкая, на высоте 3000 метров становится прохладно, поэтому обязательно взял теплую одежду и дождевик. Вдоль маршрута – лавовые поля, застывшие потоки, черные скалы с красным отливом, местами видны паровые выбросы. На вершине – потрясающий вид на светящееся озеро расплавленной породы внутри кратера, слышен гул и периодические хлопки. Ощущение – как будто стоишь на границе между двумя мирами, завораживает мощь природы, но осознаешь уязвимость: гиды не разрешают задерживаться у кромки, предупреждают о риске внезапных выбросов газа.

Особенно поразило ночное свечение и ощущение тепла, исходящего от кратера, хотя вокруг прохладно. В лагере у вершины выдают легкие палатки, но из-за ветра и шума спать трудно. Не понравилось, что туалеты очень примитивные, а вода – только в бутылках, которые приходится нести с собой. Вернуться вниз оказалось тяжелее, чем подниматься: камни скользят, обязательно нужны треккинговые палки и перчатки. Главное разочарование – мусор, который, к сожалению, оставляют некоторые группы. В остальном – это одно из самых сильных впечатлений в жизни.