• Мобильная версия
  • Поиск статей
Страны:
Тематика статей:

версия для печатиПечать

Непонятная категория трудности.

      Несколько месяцев назад я решила совершить небольшой байдарочный поход. Дело было в ноябре. Поскольку я решительно не хотела, чтобы вместе со мной по воде плыла шуга и пришлось бы веслом пробивать лёд, мне не подходил ни один водный объект, расположенный севернее 40-й параллели. Тёплое место, как и следовало ожидать, нашлось в Африке, на реке Замбези - четвёртой по величине на этом континенте после Нила, Конго и Нигера. 
      Проспект турфирмы "Африканский адреналин" так расписывал достоинства реки, по которой мне предстояло плыть: "Нет необходимости представлять Замбези, поскольку её и так все знают. Это - величественная река, буквально кишащая гиппопотамами и крокодилами". На тех участках реки, с которыми я познакомилась (перед водопадом Виктория и намного ниже - после водохранилища Кариба), Замбези не такая широкая, но всё остальное - чистая правда. 
      Приток адреналина я испытала намного раньше, чем добралась до Африки, и произошло это так. Из Москвы я должна была лететь в Йоханнесбург через Амстердам на самолётах голландской компании "КЛМ", но когда в Амстердаме вместе с другими пассажирами направилась на посадку, выяснилось, что в компьютерной системе меня нет и место мне не забронировано (хотя в билете и стояло "OK"). Положение осложнялось ещё и тем, что людей, стремившихся лететь этим рейсом, вообще было больше, чем мест в самолете. Мне предложили отойти в сторонку и посидеть, а "там видно будет". 
      Проработав много лет в Министерстве внешней торговли, всю терминологию, относящуюся к предъявлению претензий и требованию возмещения ущерба, я знаю наизусть. А потому не прошло и пяти минут, как я подошла к старшей по смене и сказала, что билет у меня на рейс "КЛМ" (напомню, что дело происходило в амстердамском аэропорту - родном доме "КЛМ"), и, если я сейчас не улечу, именно этой компании придётся возместить мне не только все мои расходы, но ещё и в десять раз больший моральный ущерб (moral prejudice), потому что у меня срывается интереснейшая поездка по Африке (таковой могло оказаться что угодно: а вдруг я из "новых русских" и заплатила $40 тыс. за сафари на слонов?). Угроза подействовала. Не знаю, как они сумели найти мне место ("Боинг-747-400" был набит "под завязку"), но я улетела. 
      Мое путешествие по Африке началось в городке Виктория-Фоллс, где находится самый большой в мире водопад Виктория (падение воды до 120 м). Пуститься в плавание по Замбези можно прямо под ним. На любом плавательном средстве и в любом обществе: одному, вдвоём или ввосьмером. Можно стартовать, просто лёжа на доске. Такой вот сёрфинг. Хотя никаких волн там нет - сплошной водоворот. На обратном пути я довольно долго наблюдала, как это происходит, и порадовалась тому, что смотрю на этот экстрим со стороны. 
      Мне же для того, чтобы добраться до места старта, пришлось проехать на машине 540 км. По Замбези проходит граница между Зимбабве и Замбией, так что когда плывёшь, по правому борту одна страна, а по левому - другая. По суше же мне пришлось пересекать границу четыре раза. На Замбези построена плотина, выше которой огромное водохранилище Кариба, а ниже река течёт в своих естественных берегах. Там и начался мой поход. Компания "Африканский адреналин" обязалась предоставить мне для него всё необходимое: снаряжение, продовольствие и проводника. В результате в моём распоряжении оказались две фиберглассовые лодки (называемые каноэ, хотя и не имеющие с ними ничего общего, кроме одиночного весла), высококвалифицированный гид Габриэль и его помощник (он же повар) Мэттью. В сопровождении носильщиков мы прошли километра полтора по горам, спустились к реке, сели в лодки и поплыли: впереди я и Габриэль, за нами Мэттью с грудой багажа. 
      Вес снаряжения меня просто поразил. Создавалось впечатление, что организаторы стремятся сделать лодки как можно более тяжёлыми. Например, у нас было два 12-литровых газовых баллона: один - для плитки, а второй - только для большой сковородки. Вся еда хранилась в охлаждаемых ящиках. Каркасы палаток - из толстых железных прутьев, даже походный стол и тот металлический! Мы тащили с собой груду железа! 
      Оказалось, неспроста. Главная опасность при плавании по Замбези - гиппопотамы, которых там невероятно много. Большую часть времени они дремлют под водой и могут возникнуть рядом с лодкой в любой момент. Я спросила у Габриэля, что будет, если в очередной раз нам не удастся увернуться, и он сказал, что гиппо так толкнёт лодку, что мы наверняка перевернёмся. Оказаться посреди реки, кишащей крокодилами, - перспектива не из приятных, а потому по Замбези лучше плыть на устойчивой лодке, которую не так-то легко перевернуть (хотя, думаю, решительно настроенный гиппо весом в полторы тонны способен опрокинуть что угодно). Между прочим, совсем недавно из передачи на канале ТВС я узнала, что гиппопотамы считаются самыми опасными животными в Африке и от них погибло больше людей, чем от каких-либо других диких животных. 
      Чтобы как-то предупредить гиппо о нашем появлении, Габриэль время от времени стучал веслом о лодку. Чаще звери реагировали на этот стук довольно миролюбиво, однако не всегда. Так, например, в первый же день вечером, когда мы свернули в протоку, чтобы высадиться на острове на ночёвку, то увидели, что прямо по курсу расположилось семейство гиппо. У самого берега был завал из упавших в воду деревьев, так что свободного места там было немного. Габриэль постучал, и тут здоровенный вожак очень грозно фыркнул и двинулся к нам. А разделяло-то нас всего несколько метров! Габриэль моментально направил лодку к суше, да так, что мы фактически выскочили в лодке прямо на берег. По реакции Габриэля я поняла, что гиппо - это серьёзно: профессиональные африканские проводники, из которых получаются лучшие рейнджеры (местный "спецназ" для борьбы с браконьерами, вооружёнными самым современным оружием), не склонны волноваться из-за пустяков. 
      У Габриэля на поясе постоянно висела "пушка" - "Магнум" самого большого калибра, а сам пояс представлял собой патронташ. Я поинтересовалась, от кого мы будем отстреливаться, и он сказал, что крокодилы иногда бывают слишком наглыми. Я смогла в этом убедиться в самом начале нашего плавания, буквально через полчаса после старта. 
      Когда мы отплыли, я испытала чувство эйфории: течение быстрое, вода чистая (хотя и непрозрачная), вокруг покрытые лесом горы, никакого жилья, никаких людей, отличная погода. Грести было легко и приятно. Это позднее, когда река стала заметно шире, а препятствий в виде гиппопотамов намного больше, выгребать стало труднее, особенно при сильном встречном ветре и большой волне (да ещё на такой тяжёлой лодке!), и вместо того чтобы элегантно помахивать веслом, подчас мне приходилось трудиться, как на галерах. Время от времени Габриэль обращал моё внимание на животных на берегу. В какой-то момент он указал на двух лежавших на камнях крокодилов, и в этот момент один из них, просто огромный, бросился в воду и быстро направился к нам. На моё счастье, наша лодка оказалась немного впереди, так что он подплыл ко второй. Какие у него были намерения, не знаю (хотя вполне допускаю, что такой здоровенный крокодил может напасть на сидящего в лодке человека), но Мэттью - вылитый Майкл Джордан - так огрел его веслом, что это было похлеще "Магнума". 
      Со стороны Зимбабве места, по которым мы плыли, относятся к одному из национальных заповедников, поэтому там нет никаких деревень и много животных и птиц. Но, конечно, больше всего я насмотрелась на гиппопотамов. Порой их было столько, что мы еле успевали увёртываться. Кстати, каждый раз, когда в реке встречалось какое-то нагромождение из принесённых водой деревьев и кустарников, Габриель направлял лодку прямо на эти завалы. Меня, привыкшую на байдарке держаться от любых завалов подальше, чтобы не пропороть "шкуру" и не перевернуться, поначалу это несколько нервировало, но потом я поняла, что так безопаснее: видимо, гиппо туда не лезут. 
      Судя по всему, Габриэль не исключал того, что мы можем оказаться в воде, а потому старался держаться ближе к берегу (из-за чего мы постоянно мотались от одного берега к другому, накручивая лишние километры); однако и гиппо нередко предпочитали эти же места, а потому подчас мы сталкивались с ними "нос к носу". Например, в последний день, когда мы плыли под самым берегом и Габриэль постоянно стучал веслом о лодку, прямо перед нами, метрах в трёх, из воды появились две большие морды, и нам пришлось поспешно выгребать к противоположному берегу. Не прошло и 20 минут, как возникла аналогичная ситуация, но ещё более напряжённая: на этот раз гиппо был один, но зато гораздо ближе к нам. Я подумала, что мы опять должны свернуть в сторону, обернулась и увидела, что Габриэль изо всех сил отгребает назад - прямо на очередной завал из деревьев и кустов, который мы только что обогнули. Я стала активно ему помогать и только позже поняла, что он принял единственно правильное решение. 
      Надо сказать, что я неизменно с большим интересом читаю в "ВВ" (который постоянно выписываю) описания героических подвигов на "белой воде" со всеми этими шиверами и "бочками", хотя сама предпочитаю небольшие спокойные речки без каких бы то ни было порогов: шум падающей где-то впереди воды вызывает у меня чувство панического ужаса и желание тут же выброситься на берег. Очень может быть, что плыть среди гиппопотамов и крокодилов объективно опаснее, чем с хорошим снаряжением преодолевать пороги 3-й или даже 4-й категории трудности, но на Замбези я пришла к выводу, что, когда опасность не видна и не слышна, это гораздо приятнее. 
      В самом конце нашего путешествия мы плыли среди каких-то покрытых травой островов. Я совершенно расслабилась и лениво двигала веслом, разглядывая возникшее прямо перед нами крупное селение Чирунду, которое было конечной точкой маршрута. Оно расположено на высоком берегу и в некоторых местах обрывается в сторону реки отвесной стеной. Люди в Чирунду живут отнюдь не в хижинах с остроконечными соломенными крышами, как в сельских районах: мне были видны несколько небольших современных коттеджей, пара легковых автомобилей и даже белый прицепной фургон для путешествий - "караван". Налицо были все признаки цивилизации, и я знала, что за поворотом нас ждёт машина. В тот момент, когда я уже мысленно прощалась с Замбези, с травянистого берега прямо под нашу лодку сиганул здоровенный крокодил. Совершенно непроизвольно я отдёрнула руку, но он и не собирался на нас нападать; больше я его не видела. Едва мы проплыли несколько метров, не менее прицельно к нам под лодку с берега метнулся второй, правда, гораздо меньшего размера. Эти прыжки на фоне чуть ли не городского пейзажа выглядели так театрально, что у меня мелькнула мысль: а не дрессированные ли это крокодилы, которых фирма "Африканский адреналин" специально держит для эффектной концовки путешествия? 
      Сразу за поворотом реки открылся вид на новый сверкающий ультрасовременный мост - чудо техники. А на берегу, неподалеку от него, лежал большой крокодил. В отличие от тех, что встречались нам раньше, он не делал никакой попытки замаскироваться ни под камни, ни под бревно. Просто лежал и смотрел на реку - мне показалось, грустно. Так завершилось моё плавание по Замбези. 
      Ровно за год до этого я проплыла на такой же лодке по реке на северо-востоке Австралии. Это было приключенческое путешествие под названием "Оставшийся в живых" ("Survivor"). Тогда посольство Австралии согласилось выдать мне визу для участия нём лишь после того, как я представила характеристику, подписанную ответственным секретарём (???) Федерации альпинизма России. На старте всем участникам пришлось расписаться в документе, снимавшем всякую ответственность с организатора, и указать, кому "в случае чего" следует сообщить печальную весть. К организатору, австралийской фирме "The Adventure Company", и впрямь не могло быть никаких претензий, поскольку слово "adventure" означает не только "приключение", но и "авантюра". Трёхдневное плавание в верховьях реки Херберт было одним из этапов этого путешествия и чрезвычайно мне понравилось. Река там неширокая, а поскольку был конец сухого сезона, то камней (вернее, крупных обломков скал) в ней оказалось больше, чем воды. К тому же река часто была перегорожена упавшими в воду деревьями. Приходилось постоянно выпрыгивать из лодки, чтобы преодолеть очередное препятствие, но это-то и было самым интересным. 
      Плавание по Замбези, которое также продолжалось три дня, было совершенно другим, но не менее увлекательным. Хотя проплыли мы не так умного (судя по описанию, по 20-30 км в день), мне этого хватило. Три дня активной гребли на африканской реке, уворачиваясь от гиппопотамов, о таком я и не мечтала. 
      Вообще приключенческий туризм - тема отдельного разговора. Через московские фирмы, специализирующиеся на этом виде туризма, можно организовать любую поездку в любую часть света, вопрос лишь в стоимости. Можно ли действовать самостоятельно? Конечно. Например, я четырежды просто делала себе визу, прилетала в Катманду и одна бродила по Гималаям. Причём и визу можно оформить не в Москве, а в аэропорту после прилёта. И потом уже решать, что и как делать: можно идти одному, а можно тут же устроить себе любую экспедицию, благо турфирм, предлагающих любые услуги, полно. Я тоже поступила однажды по второму варианту, когда решила пройти по следам французской экспедиции и добраться до Базового лагеря под северной стеной Аннапурны. Наняла двух носильщиков и отправилась. Фирма навязывала мне ещё и гида (вообще говоря, он был нужен: носильщики в этих дебрях дороги не знали, и до лагеря мы добрались чудом), но у меня на него не было денег. Аналогично можно прилететь в Африку и уже на месте всё устроить. 
      Однако во многих случаях без местной фирмы не обойтись, и тогда лучше заранее знать, как и с кем иметь дело. А если тур проходит в заповеднике, то без официального оформления путешествие вообще исключается. Я не говорю о том, что нередко проводник на самом деле нужен. С Австралией сложнее, чем с Африкой, потому что очень трудно получить визу: всё должно быть заранее устроено и оплачено. Да и то могут быть проблемы, если, например, посольству покажется, что человек хочет там остаться навсегда. Перед путешествием "Оставшийся в живых" работники посольства посчитали, что для меня - немолодой женщины - такой поход будет слишком трудным (хотя, казалось бы, какое их дело, если я плачу деньги?), и пришлось мне доказывать, что я "супервумен". 
      Не уверена, что можно сильно сэкономить, если действовать не через московскую фирму, а самому (разве что путешествовать автостопом, не лезть в заповедники, иметь своё снаряжение и т.п.), потому что в этом случае наверняка будет немало непредвиденных расходов. Понятно, что групповые поездки по стандартным маршрутам дешевле. Это не означает, что надо найти группу желающих в Москве, можно ехать и одному (я именно так и делаю), но, прибыв на место, ты можешь оказаться в одной компании с кем угодно. Особого риска тут нет, потому что всё-таки в приключенческие туры ездят, как правило, люди, близкие по духу. Например, я лезла на Килиманджаро с двумя молодыми парами - норвежской и датской. Датчане после первого дня отстали, а с норвежцами мы были вместе до самого конца, подружились, переписываемся и они в последнем новогоднем письме пригласили меня летом покататься на байдарке в фиордах. Из-за того, что группы сборные, в проспектах обычно указывается рабочий язык - английский, но гид (а без него таких путешествий не бывает), нередко владеет и вторым - допустим, немецким. 
      На Замбези я оказалась одна, а не в группе, случайно. Вообще-то эта стандартная групповая поездка построена, как практически и все (особенно горнолыжные), по принципу "от уик-энда до уик-энда" (или кратно - 2-3 недели). У "Африканского адреналина" стандартная поездка на Замбези - от воскресенья до воскресенья. В 2002 г. 10 ноября, мой день рождения, пришёлся как раз на воскресенье, и фирма "Джеймс Кук", через которую я оформляла эту поездку, по своей инициативе заявила "Адреналину" (их контрагенту в Африке), что клиентке неудобно в день рождения находиться в аэропорту или лететь в самолёте; наоборот, она должна отметить этот день в самом лучшем месте. Тогда "Адреналин", не желая упускать клиента, за те же деньги сделал для меня индивидуальный тур от четверга до четверга. И у меня оказался самый лучший день рождения за всю мою жизнь: отличное плавание в течение дня, праздничный ужин на чистом песчаном острове с видом на пасущихся напротив гиппопотамов и с поздравлением от "Африканского адреналина" в виде очень смешной открытки и бутылки отличного шампанского. Ну, это мне просто повезло. 
      Сколько стоило? Сам тур около $900 плюс дорога. Если бы не было двух ночей в недешёвом отеле в Виктория-Фоллс, было бы заметно дешевле. В принципе мне в этом городишке делать было нечего, потому что моё плавание должно было начаться значительно ниже по течению и туда из Москвы можно было бы добраться проще. Но московские фирмы, организующие приключенческие туры, строят их по возможности так, чтобы заодно можно было увидеть какую-нибудь всемирно известную достопримечательность. В данном случае это был водопад Виктория. А когда в ноябре 2001 г. я была в Австралии, таким "довеском" неожиданно для меня оказалось посещение Большого Барьерного рифа. С одной стороны, такие "подарки" удорожают тур, но, с другой, они - уникальная возможность заодно увидеть одно из чудес природы. Ведь люди, занимающиеся горным, пешим или водным туризмом, специально в такие места не ездят, а тут отправляешься в интереснейший приключенческий тур, а тебе преподносят ещё и Большой Барьерный риф. Это здорово! 
      Большая разница в цене туров получается из-за того, каковы ночёвки - в палатке на природе, в кемпинге или в гостинице. Например, фирма "Джеймс Кук" предлагает такой тур по Южной Африке: 3 недели по всем самым интересным местам страны по цене $1300 (без авиабилета). Это считается недорого, и лишь потому, что весь маршрут группа ночует в кемпингах, то есть без особых удобств. 
      Что мне нравится в этих турах (помимо возможности испытать приключения в экзотических местах), так это то, что они обеспечивают относительный комфорт. Всё очень хорошо продумано и организовано, отличная еда - в жарком климате она всегда в холодильных ящиках, и это приятно (например, пьёшь холодное пиво или получаешь бутылку охлаждённого белого вина к ужину). Тем более что такие туры предполагают физические и психологические нагрузки, а после них особенно приятно хорошо отдохнуть, а не бродить по мокрому лесу в поисках дров, а потом пытаться развести костёр, чтобы разогреть тушёнку. 
      Во всех приключенческих турах, в которых я была, еду готовили либо повара, либо специально обученные гиды. Например, в Австралии мы путешествовали небольшой группой: я, трое канадцев и гид Стив Рассел - профессиональный супермен. Он регулярно участвует в соревнованиях по разному экстриму, но так же профессионально готовит, когда работает гидом - это входит в его обязанности, и никаких комплексов по этому поводу у него нет. В первый день я было по привычке сунулась помогать, но все (включая Стива) как-то удивились, и я поняла, что это не нужно. Готовить еду в таких турах должны работники фирмы (единственное исключение: когда разводится костёр не для приготовления еды, а для удовольствия, все сами начинают охотно искать и приносить дрова). То же и с мытьём посуды - туристов это не касается. 
      К сожалению, приключенческие туры недостаточно спортивны, физическая нагрузка могла бы быть и больше. Но это моё личное мнение, а "компаньоны" обычно бывают удовлетворены, им хватает. В Австралии я себе добавляла: уходила гулять, благо там было безопасно. На Замбези прогулки исключались: по берегам было полно зверья. 
      А теперь о России. Очень возможно, что подходящие мне туры есть и у нас. Но, во-первых, они тоже недёшевые, и, во-вторых, отталкивает мысль, что заставят дежурить и готовить еду на 30 человек. Это не мои домыслы. В 1998 г. я купила байдарочный тур для себя и младшего сына по одному из притоков Волги. Инструктор взял с собой своего сына (против этого я абсолютно не возражала - оплаченной нами еды хватало на всех). Но нам предложили дежурить, а инструктор собирался ловить рыбу - был увлечённым рыбаком. Поскольку я к этому времени уже была "развращена" западным сервисом и из путеводителя по Непалу твёрдо усвоила формулу обращения с гидами и носильщиками: "Не бойтесь показать, кто хозяин", дежурить я отказалась. Сказала, что мы готовы во всём помогать, но обслуживать инструктора с сыном за свои немалые деньги не будем. Конечно, всё это я высказала тактично, так что он не обиделся и мы расстались друзьями, но для себя я вывод сделала. И с тех пор ищу приключений только за рубежом. 

Марина ГАРФ. 

Газета "Вольный ветер"
№9 2003

Страницы: 1

Данный материал опубликован исключительно с согласия редакции. Перепечатка возможна только при получении такого согласия.




Другие статьи по стране - Зимбабве







Популярные отели Зимбабве

1.  Отель Rainbow Towers , Зимбабве (Хараре)
2.  Отель Elephant Hills 4*, Зимбабве (Водопад Виктория)
3.  Отель Rainbow Sikumi Tree Lodge 3*, Зимбабве (Хванге)
4.  Отель The Kingdom Hotel 4*, Зимбабве (Водопад Виктория)
5.  Отель Amadeus Garden 3*, Зимбабве (Водопад Виктория)
6.  Отель Matetsi Water Lodge 5*, Зимбабве (Водопад Виктория)
7.  Отель Rainbow Azzambezi River Lodge 3*, Зимбабве (Водопад Виктория)
8.  Отель Cresta Jameson 4*, Зимбабве (Хараре)
9.  Отель Victoria Falls 5*, Зимбабве (Водопад Виктория)
10.  Отель The Elephant Camp 4*, Зимбабве (Водопад Виктория)
11.  Отель The Stanley and Livingstone 3*, Зимбабве (Водопад Виктория)
12.  Отель Cresta Oasis 3*, Зимбабве (Хараре)
13.  Отель Gecko Gardens 2*, Зимбабве (Хараре)
14.  Отель Lorries 2*, Зимбабве (Водопад Виктория)
15.  Отель Musangano Lodge 2*, Зимбабве (Мутаре)

Что посмотреть

Достопримечательности Зимбабве